Главная | Соавторство

Архив рубрики «Полезная информация»

Щетки на фары для семейства Самар-2

17.09.2010

Загорелся идеей поставить очистители фар с щетками на ВАЗ 2115. Стал набирать информацию по этому направлению через различные источники и вот что выяснил. Изначально машины комплектовались дворниками на фарах. Это и вольво/сабы и ауди (100 в 44 кузове V8) и мерседес 124 ну и отечественные Нива, АЗЛК 2140, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 ну и т.д.. Процесс эволюционного отмирания щеток на фарах отечественных машин я до конца не выяснил, но предполагаю, что наши конструкторы отказались от лишнего геморроя для них. С иностранными автомобилями ситуация несколько иная. Все было хорошо пока не появился ксенон. Из-за высоких требований к светорассеянию стекла оказалось проще заменить стекло фар на поликарбонат. А вот его тереть дворниками уже нельзя по понятным причинам. А мыть фары с ксеноном обязательно, поскольку они тоже имеют свойство загрязняться. Вот и стали ставить омыватель. НО!!! Температура поверхности поликарбоната ксеноновой фары гораздо ниже, чем стеклянной с галогеном, поэтому грязь присыхает к стеклянной галогеновой фаре гораздо круче.

У товарища есть Кёрхер (давление у него 110 атм). Я пробовал мыть им фары. Понятно что Керхер гораздо круче омывателя, но и даже он при своем космическом расходе воды отмыть до блеска не может, муть остается. Нужен или бесконтактный шампунь с 15 минутной экспозицией или потереть тряпочкой.

В ЗаРублем тестировали штатный фордфокусовский омыватель. Они меряли прибором световую мощность грязной фары, начищенной до блеска и помытой омывателем надлежащей омывайкой. Омыватель конечно моет, но потери света там ощутимые. Еще у омывателя фар очень приличный расход жижи.

Наверно на европейских дорогах омыватель помогает, поскольку там грязи на дорогах не столько, сколько у нас, но у нас толку от него мало.

Короче, по вышеобозначенным причинам мне не хочется возиться с омывателем, тратить деньги и время. Если я буду делать, то только дворники.

Просмотрев по интернету, нашел такие фотографии.

Щетки на фарах ВАЗ 2115

Щетки на фарах ВАЗ 2115

Щетки на фарах ВАЗ 2115

Щетки на фарах ВАЗ 2115

Судя по рисункам изначально Самары 2 комплектовались дворниками на фары, но никакого материала в инете кроме фотографий я не нашел. Если кто владеет информацией по этому вопросу, пишите буду весьма Вам признателен nvp84@mail.ru.

Но нашел информацию про 10-е семейство, вот что там пишут:

«Очистители фар устанавливаются на автомобили семейства ваз 2110 в вариантном исполнении. Схема включения очистителей фар ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 приведена на рисунке.

Схема подключения

Схема подключения

Схема включения очистителей фар на автомобилях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:
1 - моторедукторы очистителей фар; 2 - электродвигатель омывателя фар; 3 - выключатель очистителей и омывателя фар; 4 - переключатель наружного освещения; S - монтажный блок; 6 - выключатель зажигания; 7 - реле включения очистителей и омывателя фар; А - к выключателю освещения приборов; В - к источникам питания; С - порядок условной нумерации штекеров в колодках очистителей фар

Очистители 1 фар и электродвигатель 2 омывателя фар включаются отдельным выключателем 3, если переключателем 4 наружного освещения включены фары. При этом напряжение подается к вспомогательному реле 7, включающему очистители фар и электродвигатель 2 омывателя фар. Тип вспомогательного реле - 904.3747. Колодка реле прикреплена сбоку к монтажному блоку. Характеристики реле такие же, как у реле типа 904.3747-10. Очиститель фар состоит из двух (левого и правого исполнения) моторедукторов с рычагами и щетками. Рычаги и щетки останавливаются в нижнем положении. В моторедукторах установлены термобиметаллические предохранители для защиты от перегрузок. Моторедукторы очистителей фар ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 выпускаются в неразборном исполнении, поэтому они ремонту не подлежат и в случае выхода из строя должны заменяться новыми. У очистителя фар число двойных ходов вала моторедуктора при нагрузке моментом 0,49 Нм (0,05 кгс-м), напряжении питания 12В и температуре окружающей среды (25±10) °С должно быть 45-60 мин, а потребляемая сила тока не более 1,5 А.»

Я предполагаю, что на Самару 2 можно поставить моторедукторы на фары от 10-ки, но такой информации я не нашел! Пишите, комментируйте!

Мой блог находят по следующим фразам

Вибрация рычага коробки передач

26.08.2010

Вибрация рычага КПП в диапазоне 1500-2000 об./мин. является болезнью автомобилей поколения Самар и Самар-2. Это связано с тем, что кулиса рычага переключения передач с хвостовиком коробки связана жесткой связью через карданчик. На иномарках такой болезни нет, поскольку там движение рычага коробки передач передается через 2 тросика. Чтобы избавиться от этой проблемы я проанализировал многие источники и выявил ряд способов:

1-ый способ, самый простой. В диапазоне 1500-2000 об./мин не убирать руку с рычага переключения коробки передач.

2-ой способ. Из паралона или мягкого каучука вырезать небольшие прокладочки и вставить их в соединения карданчика, который связывает кулису рычага переключения передач с хвостовиком коробки передач. При таком подходе износ пластиковых соединений карданчика увеличивается.

3-ий способ. Натолкать густой смазки в крестовину карданчика, соединяющего кулису с хвостовиком коробки передач.

4-ый способ. Установить на кулисный механизм пружину, которая будет его напрягать (в Сети есть фотографии, при желании можно найти без проблем). НО иногда в критических ситуациях, когда надо все включать очень быстро и четко - пружина может играть негативную роль, поскольку включать некоторые скорости сложнее из-за усилия пружины.

5-ый способ. Установить короткоходную кулису+карданчик беззазорный. При этом дребезг отсутсвует, четкость включения в разы лучше.

6-ой способ. Купить и установить кулису от “Калины”, ход рычага переключения передач станет более плавным и вибрация пропадает.

Способ решения этой проблемы каждый выбирает сам, если кто-либо готов поделиться еще какими мыслями по этому вопросу, пишите nvp84@mail.ru, c удовольствием опубликую Ваши идеи.

Мой блог находят по следующим фразам

Чистка инжектора

24.07.2010

С учетом качества нашего бензина инжектор рекомендуется чистить примерно через тысяч 30 пробега. В автосервисе эта процедура стоит порядка 1500-2000 рублей. Слышал от автолюбителей, что чистку инжектора в сервисе производят не снимая форсунок. Подают под давлением специальную очищающую жидкость в топливную рампу, которая, по мнению автолюбителей, разъедает не только грязь в форсунках, но и прокладку между блоком и головкой. Я попытался разобраться сам с этой проблемой, с целью не только экономии денег, но и более качественной чистки.

Во - первых, прежде чем чистить инжектор, необходимо заменить сетку на бензонасосе, а во-вторых топливный фильтр возле бензобака (об этом я написал в своей предыдущей статье по поводу чистки топливной системы). Это необходимо сделать для того чтобы вся работа по чистке инжектора не прошла даром.

Далее переходим непосредственно к чистке инжектора. Для этого необходимо:

1.     Снять коробку с воздушным фильтром вместе с воздуховодом к инжектору.

Снимаем коробку воздушного фильтра

Снимаем коробку воздушного фильтра

2.     Открутить два топливных шланга.

Откручиваем топливные шланги

Откручиваем топливные шланги

3.     Открутить крепление топливных трубок.

Откручиваем крепление топливных трубок

Откручиваем крепление топливных трубок

4.     Открутить топливную рампу. Она крепится на двух болтах под шестигранник. Лучше взять шестигранник помощнее, потому что откручивается нелегко.

5.     Снимаем топливную рампу вместе с форсунками и топливными трубками. Вот в каком состоянии находились форсунки.

Топливная рампа с форсунками

Топливная рампа с форсунками

6.     Снимаем форсунки. Они просто выдергиваются. Снимаем с форсунок уплотнительные кольца и кладем форсунки в жидкость для чистки инжектора, чтобы откис нагар с форсунок.

Форсунки кладем в очищающую жидкость

Форсунки кладем в очищающую жидкость

7.     После того как очистится нагар снаружи с форсунок необходимо прочистить форсунки изнутри. Для этого необходимо купить баллончик с жидкостью для чистки карбюратора и пробить дырочку сверху колпачка. Далее взять небольшой кусочек шланга, по диаметру чтобы совпадал с диаметром форсунки со стороны топливной рампы и одеть его на баллончик с очищающее жидкостью так как показано на рисунке.

Очиститель форсунок

Очиститель форсунок

После этого необходимо собрать электрическую схему как показано на рисунке.

Электрическая схема для чистки инжектора

<img class=”size-medium wp-image-6033″ src=”http://vaz2115.net/wp-content/uploads/7-1shema_dlya_chistki_ingektora-300×224.jpg” alt=”

Мой блог находят по следующим фразам

Антикоррозийная обработка крыши

30.06.2010

Если Вы очень любите свой автомобиль, любите на столько, что готовы тратить свое время ради того, чтобы продлить его жизнь, защитив его от коррозии, то Вам эта статья пойдет на пользу. Идея антикоррозийной обработки крыши родилась у меня тогда, когда зимой случайно вынув плафон освещения салона, я обнаружил конденсат на внутренней поверхности крыши и мелкие язвочки коррозии. После увиденного я был убежден, что с наступлением лета, необходимо снять обшивку крыши и обработать крышу изнутри. Лето наступило очень быстро, и я решил приступить к задуманной идее.

Для реализации задуманного потребовалась только мовиль в баллончике (200 руб.) и немного времени.

Обшивка снимается не сложно. Открутил плафоны освещения, далее снял козырьки и поручни над дверьми и три пистона за заднем сиденьем. Этапы разборки приведены на рисунках.

Снимаете поручни

Снимаете поручни

Снимаете плафоны освещения

Снимаете плафоны освещения

Скрытые полости крыши

Скрытые полости крыши

Скрытые полости крыши

Скрытые полости в передней части крыши

Скрытые полости в задней части крыши

Скрытые полости в задней части крыши

После того как все открутил, обшивку вынул через переднюю пассажирскую дверь. Перед этим снял подголовники с передних сидений и спинки сидений откинул до конца назад. Далее мовилью обработал скрытие полости в поперечинах крыши и ребрах жесткости, после чего собрал все в обратной последовательности.

Перед установкой обшивки крыши на свое место постирал ее с порошком.

Итог работы видно на фото.

Чистая и обработанная крыша

Чистая и обработанная крыша

Теперь в машине чистый потолок, и полная уверенность что крыша не зацветет как майская роза))

Мой блог находят по следующим фразам

Доработка передних брызговиков

22.05.2010

На моей 15–хи на передних подкрыльниках стоят брызговики, которые крепятся на заклепках. Со временем, от постоянного воздействия влаги, соли, песка заклепки стали ржаветь и в конечном итоге сгнили совсем. Т.к., на мой взгляд, передние брызговики - это крайне необходимая вещь, я решил их закрепить качественно, чтобы они не отрывались.

Ставить болты крепления или заклепки на старые места, могло впоследствии привести к отрыву брызговика, т.к. дырки в брызговиках под них были большие. Я посчитал, что необходимо поставить планку для более качественного крепления. Вырезал широкую планку с загибом, как показано на рисунке из оцинковки.

Передние брызговики

Передние брызговики

Передние брызговики

Передние брызговики

Теперь меньше грязи и воды попадает под крыло и держится брызговик более качественно.

Мой блог находят по следующим фразам

Гидроусилитель руля на ВАЗ 2115

14.05.2010

Многочисленные российские тюнинговые фирмы занимаются ныне не только внешней обвеской автомобилей различной по составу и форме пластмассой. В некоторых из них могут достаточно серьезно доработать двигатель, трансмиссию и ходовую часть. В частности, установить гидроусилитель рулевого управления.

Что же представляет из себя агрегат? Он состоит из двух частей - источника энергии (гидравлического насоса) и собственно исполнительного устройства, как правило, совмещенного с рулевым механизмом.

Рулевая рейка

Рулевая рейка

Рулевая рейка

Рулевая рейка

Гидравлический насос

Гидравлический насос

Гидравлический насос

Гидравлический насос

Конструкторы ВАЗ-2115 предусмотрели использование на ней усилителя рулевого управления от ZF, предназначенного этой фирмой для моделей Opel аналогичного класса. Благодаря этому применение на гидроусилителя такого типа уже сертифицировано.

Стоимость такого удовольствия составляет примерно 25000 рублей. Это стоимость самого комплекта без установки. Сколько стоит установка не знаю, но я думаю установить самому, при наличии деталей, особого труда не составит.

В интернете нашел тест автомобиля ВАЗ-21103, оборудованного гидроусилителем ZF, я думаю тест ВАЗ 2115 не сильно бы отличался.

Вот выдержка из описания теста:

«Для начала предстояло выехать из бокса, расположенного на третьем этаже многоярусного гаража. И уже в этом, самом первом упражнении, усилитель продемонстрировал нам свои возможности. Движение по аппарелям с разворотами в ограниченном пространстве не вызвало никаких проблем - рулевое колесо не только вращалось очень легко, но и крутить его, по нашим субъективным ощущениям, необходимо было на меньший угол (позже надо будет не забыть “посчитать” количество оборотов руля от упора до упора). При езде в плотном городском потоке в первое время показалось немного недостаточным реактивное усилие на рулевом колесе, однако достаточно быстро удалось к этому привыкнуть и в дальнейшем получать от управления только удовольствие. Особенно понравилось следующее обстоятельство. Если поворот вдруг оказывается покруче, чем первоначально предполагал водитель, рулевое управление с усилителем позволяет легко докрутить “баранку” на необходимый угол и перевести автомобиль на меньший радиус. Но вот мы добрались до просторной и свободной площадки. Сначала, памятуя гаражные ощущения, определяем полное количество оборотов руля. Так и есть - три и одна треть вместо стандартных “десяточных” трех с половиной. То есть измененное передаточное число рулевого механизма позволило сделать управление несколько точнее. И это весьма приятно.

Затем имитируем режим парковки в стесненных условиях на очень малой скорости. Рулевое управление работает отменно, обеспечивая очень малое усилие на руле.

А теперь попробуем двигаться в предельных режимах. И в этом случае усилитель произвел хорошее впечатление - по мере роста скорости усилие на “баранке” несколько возрастает, обеспечивая достаточную обратную связь.

В целом усилитель нам понравился. Как сказал один из участников теста: “С гидроусилителем жена не только сама сможет выгонять машину из гаража и ставить туда ее обратно, но и на дорогах будет чувствовать себя увереннее. А значит, и мне спокойнее”….»

Я сам не сторонник установки гидроусилителя, т.к. считаю руль на 2115 и без усилителя крутится не туго, а потом и стоимость удовольствия не маленькая. Но если управляет автомобилем женщина или девушка, то для слабого пола такая доработка, при наличии денег будет не лишней…)

Мой блог находят по следующим фразам

Защита фар

03.05.2010

Чтобы не разбивались стекла на фарах, от летящих камней впереди или навстречу идущих машин существует ряд способов. Устанавливают сетки на фары, клеят специальную пленку на фары (бронируют стекла), устанавливают пластиковую защиту и т.д. У каждого способа свои преимущества и свои недостатки.

Бронирование стекол удовольствие не дешевое, стоит практически как комплект новых фар. Светопропускающая способность стекол фар тоже снижается, как следствие фары хуже освещают дорогу. Основной недостаток такого способа – это его цена.

Пластиковая защита на фары, один из дешевых способов защиты. Основное преимущество такого способа - это цена и легкость установки и снятия пластиковой защиты. Существуют разные формы пластиковых защит, некоторые из которых изображены на рисунках.

Защита фар 1

Защита фар 1

Защита фар 2

Защита фар 2

Защита фар 3

Защита фар 3

Стоимость такой защиты колеблется в пределах 200-300 рублей. Из недостатков можно сказать то, что снижается светопропускающая способность стекол фар, но этот недостаток можно обойти. Допустим, когда едете по трассе днем - надеваете защиту, в ночное время снимаете ее, если плохо видно трассу. Ставится и снимается она в течение 30 секунд.

На мой взгляд, это необходимая вещь, когда собираетесь в дальнюю дорогу. Лучше перестраховаться лишний раз, чем на трассе остаться без света.

Мой блог находят по следующим фразам

Колпаки на колеса

27.04.2010

В зимний период эксплуатации автомобиля, если у Вас стоят штампованные колесные диски, то лучше поставить на них колпаки. На мой взгляд, это необходимо по ряду причин: не попадает грязь и соль к болтам крепления колеса, весной их проще откручивать, меньше попадает грязь на элементы системы торможения, легче мыть колеса зимой и т.д. При выборе формы колпаков, помогла соседская машина. Увидел на ней необычную форму колпаков и решил поэкспериментировать на машине друга. Форма колпаков изображена на рисунке.

Колпаки на колеса

Колпаки на колеса

Результаты превзошли ожидания, после зимнего периода эксплуатации диски практически чистые. Вот результаты эксперимента.

Чистота колеса после снятия колпака

Чистота колеса после снятия колпака

На мой взгляд, такие колпаки целесообразно использовать именно в зимний период. В летний период, если Вы любитель активной езды, такие колпаки лучше не использовать. Это связано с тем, что маленькое количество отверстий в колпаках, не дает в полной мере охлаждаться дискам, что может вызвать закипание тормозной жидкости и как следствие к потере тормозов.

Желаю удачи!

Мой блог находят по следующим фразам

Экономия топлива. Стиль вождения для экономной езды

23.04.2010

Все мы гонимся за тем, чтобы наш автомобиль был динамичным, быстро разгонялся, чтобы не чувствовать себя ущемленным на дороге, когда тебя начинают обгонять. В тоже время хотим, чтобы автомобиль был экономичным и езда на нем сильно не била по карману. Но, за что-то приходится всегда платить. Хочешь хорошей динамики - не смотри на расход топлива, либо если хочешь экономной езды - не смотри на динамику. Каждый сам выбирает, что ему надо, форсировать двигатель, либо ездить с заводской комплектацией, но есть общие правила экономной езды, которые работают при любом двигателе и на любой машине. Все дело в стиле вождения.

Стиль экономичного вождения можно использовать в случаях, когда велика вероятность остановки с пустым баком или на пути встречаются АЗС, посещение которых чревато выходом из строя топливной аппаратуры, либо вообще для повседневной езды для того, чтобы не разоряться на топливо.

По данным Немецкого совета безопасности движения, экономный стиль вождения позволяет экономить до 25% топлива.

В интернете нашел результаты теста ВАЗ 2115, предлагаю с ними ознакомиться и сделать для себя выводы.

Влияние выбора передач

В ходе теста проверялось, как влияет правильность выбора передач (оборотов двигателя) на экономичность, когда автомобиль двигался со скоростью 50 км/ч на разных передачах. Наименьший расход топлива для данного скоростного режима был зафиксирован на четвертой передаче. На пятой передаче расход оказался выше. Из этого следует вывод: чрезмерное занижение оборотов, т.е. использование завышенных передач на малых скоростях, нецелесообразно, так как расход топлива повышается.

Обусловлено это перегрузками, когда для обеспечения устойчивой работы мотора необходимо подавать в цилиндры обогащенную смесь.

Скорость и расход

Результаты исследования влияния скорости движения (на пятой передаче) на расход топлива и режим работы двигателя свидетельствуют: чем выше скорость и чем больше обороты мотора, тем выше расход топлива.

Окна, люк

Насколько влияют открытые окна и люк (если он есть) на расход топлива, было проверено в трех скоростных режимах. При скоростях 60, 90, 120 км/ч фиксировался моментальный расход топлива сначала при открытых окнах и люке и с закрытыми окнами и люком. Полученные результаты свидетельствуют о том, что на больших скоростях лучше ездить с закрытыми окнами. Летом это возможно в ночное время суток и ранним утром. Если поездка приходится на жару, на трассе предпочтение следует отдать включенному вентилятору печки при закрытом кране на радиатор печки. А вот в городе, где средняя скорость низкая, открытые окна и люк не оказывают существенного влияния на экономичность.

Моментальный расход топлива (л/100 км) при скорости

Открытые окна и люк.

Закрытые окна и люк.

60 км/ч

4,8

4,8

90 км/ч

6,5

5,8

120 км/ч

10,3

6,8

Исходя из проведенного анализа данных, можно сформулировать основные правила экономичной езды:

1. Обороты двигателя на любой передаче должны быть в пределах 2000 – 2500 об/мин .

2. Избегайте интенсивных разгонов и резких нажатий на педаль газа. В этих случаях в цилиндры подаются большие порции топлива.

3. Соблюдайте большую дистанцию до впереди идущего автомобиля. Это позволит реже пользоваться тормозной системой, таким образом, снижается потребность в последующих разгонах, когда потребление топлива увеличивается.

4. Включайте повышенные передачи после раскрутки мотора – 2500 – 3000 об/мин, но не позже.

5. Ездите на более высокой передаче, но не чрезмерно заниженных оборотах. При отсутствии разгонов двигатель «съедает» меньше топлива.

6. Используйте режим быстрого прогрева мотора – в движении на небольших оборотах. При этом уменьшается время работы мотора в режиме подачи в цилиндры обогащенной топливо-воздушной смеси.

7. По возможности совершайте меньше поездок в жару. Дело в том, что при этом требуется отдавать энергию мотора на преодоление повышенного сопротивления воздуха при открытых окнах и люке. Кроме того, в объеме раскаленного воздуха содержится меньше кислорода, чем в прохладном, соответственно для получения требуемой мощности мотора в его цилиндрах нужно сжигать больше топлива.

8. При движении на больших скоростях (70 км/ч и выше) окна и люк должны быть закрыты. Для подачи воздуха снаружи включайте систему вентиляции салона.

9. Давление в шинах увеличьте на 0,3 бар от нормы. Это позволит снизить сопротивление качению, хотя на детали подвески и кузов будут передаваться большие ударные нагрузки пассажиры это вряд ли заметят.

10. Устанавливайте летние шины с пониженным сопротивлением качению, снижающие расход топлива до 5%.

11. Из двух рекомендуемых автопроизводителем марок топлива (указываются в руководстве по эксплуатации машины) используйте более дешевый низкооктановый бензин. Данная рекомендация «работает» при большой разнице в стоимости топлива и в поездках в страны Западной Европы, где октановое число и качество топлива на заправках соответствуют его маркировке. А вот с нашим топливом возможны «проколы», например, могут возникнуть проблемы с топливной аппаратурой, или октановое число окажется настолько низким, что давить на газ придется больше, соответственно значительно увеличится расход топлива и сэкономить не удастся.

12. Избавьтесь от багажника на крыше – источника повышенного аэродинамического сопротивления, способствующего увеличению потребления топлива. В случае крайней необходимости устанавливайте обтекаемые аэродинамические боксы.

13. Не возите лишний груз в багажнике (например, цепи противоскольжения), так как это тоже способствует расходу топлива.

14. Грамотно прокладывайте маршруты, чтобы большую часть времени можно было двигаться с постоянной скоростью.

15. Больше используйте накат на нейтральной передаче, когда двигатель работает на холостых оборотах и потребляет минимальное количество топлива. В целях безопасности пользоваться данной рекомендацией целесообразно только в сухую летнюю погоду и при отсутствии проблем с устойчивостью оборотов двигателя, который обеспечивает работу вакуумного усилителя тормозной системы.

Стоит отметить, что все эти рекомендации актуальны только в том случае, если речь идет о технически исправном автомобиле, на который установлены чистые фильтры, залито свежее моторное масло, с исправной системой зажигания и питания, у которого в норме компрессия в цилиндрах и углы установки колес (развал-схождение) и т.д.

Для постоянного поддержания экономичного режима работы двигателя установите эконометр (на карбюраторные машины), а с бортовым компьютером во время езды должен быть постоянно включен режим информирования о мгновенном расходе топлива.

Мой блог находят по следующим фразам

Мой блог находят по следующим фразам

Закисли втулки дворников на ВАЗ 2115

15.04.2010

У товарища на ВАЗ 2115 недавно сгорел мотор стеклоочистителя. Как выяснилось, причина оказалась в том, что закисли втулки, к которым крепятся дворники.

Втулка дворника на ВАЗ 2115

Втулка дворника на ВАЗ 2115

Когда поехали в магазин, покупать новую трапецию и мотор, продавец сказал, что мы уже 4-е за день. Оказалось, что проблема актуальная, и я попробовал в ней разобраться.

Посоветовавшись с бывалыми автомобилистами, сделал вывод о том, что болезнь закисания втулок, на которых вращаются дворники, характерна не только для отечественных машин, но и для иномарок. Вся причина в том, что эти втулки слабо смазываются и со временем, особенно когда машина стоит долго без движения, они закисают, причем закисают так, что выбить их, просто не реально. С товарищем пытались выбить, при этом не снимая трапеции, в итоге немного прогнули кузов. Сняли трапецию, стали в тисках долбить, трапецию покарежили, а втулки так и не выбили.

Чтобы устранить эту болезнь, необходимо снять рычаг дворника, снять кожух втулки (просто вынимаете), снять стопорное кольцо и попытаться выбить втулку не сильными ударами молотка. Накрутите гайку на втулку, перед тем как долбить молотком, чтобы не разбить резьбу. После того как выбьете втулку промажьте ее изнутри графиткой, солидолом, литолом в общем той смазкой которая будет держаться подольше. После смазке собираете втулку, ставите стопорное кольцо и перед установкой кожуха набиваете сверху втулки побольше смазки (между втулкой и кожухом), чтобы влага не попадала к втулке.

Не поленитесь сделать профилактические мероприятия, особенно если Ваша машина не первой свежести, чтобы не оказаться где-нибудь на трассе в дождь без дворников.

Мой блог находят по следующим фразам