Главная | Соавторство

Архив рубрики «Полезная информация»

Не держится крышка багажника. Как это устранить

07.04.2010

На 15-хи крышку заднего багажника держат два торсиона, которые со временем выходят из строя и крышка багажника начинает долбить по спине, по голове, по рукам, в зависимости что вы туда засуните. На мой взгляд это недоработка конструкторов, т.к.фактически механизм поддержки крышки остался как на 99-ой, но при этом багажник стал на много тяжелее за счет задних фонарей и сполера. Если долбежка по голове вас уже достала, то эту проблему можете устранить несколькими способами:

1-ый способ. Покупаете новые торсионы и устанавливаете их. Сразу говорю, достать их не просто. Мне их в итоге привозили на заказ. Стоят не дорого 200 руб. При установки тоже придется попариться. Для их установки необходимо сложить заднее сиденье, вытащить полку и подставить палку под крышку багажника (на открытый багажник легче вставлять). Самое главное не разбейте заднее стекло…

2-ой способ. Покупаете две пружины на сцепление для классики, делайте две металлические планки, которые будут крепиться под саморезы крепления обшивки багажника и за которые будут крепиться пружины.

Пластина под пружину

Пластина под пружину

крепление пружины к петле багажника

Крепление пружины к петле багажника

Поддержка крышки багажника

Поддержка крышки багажника

Можно обойтись и без пластин, но с ними, на мой взгляд лучше. Почему пружины не поставили с завода - историческая загадка, но то что с ними гораздо удобнее это точно.

Крепление пружины к кузову

Крепление пружины к кузову

3-ий способ. Покупаете газовый амортизатор для багажника на ВАЗ 2108 и одной стороной крепите к петле багажника, а другой к кузову.

Крепление амортизатора

Крепление амортизатора

Из минусов такого способа, то, что если установить два амортизатора крышка очень туго будет закрываться,а с одним амортизатором, постоянный перекос багажника может вывести из строя петли. Это мое мнение, я сам не устанавливал, на практике не знаю как.

4-ый способ. Способ для ленивых или для сильно занятых. Занятых на столько, что нет 2 часа времени на машину…))

Постоянно возите палку в багажнике и при необходимости каждый раз ее ставите.

Я перечислил основные способы решения проблемы, когда не держится крышка багажника. Надеюсь после прочтения статьи 4-ый способ решения проблемы, для Вас будет не единственным..))

Мой блог находят по следующим фразам

Подогрев боковых зеркал

30.03.2010

В зимний период эксплуатации авто, иногда возникает проблема обморожения боковых зеркал. Когда идет дождь, капли на боковых зеркалах тоже мешают нормальному просмотру. В общем, решил поставить себе зеркала с подогревом. Проанализировав мнения автолюбителей на форумах, пришел к выводу, что однозначного мнения какие зеракала лучше нет. Каждый кулик хвалит свое болото. Самые популярные на сегодняшний момент питерские зеркала, но по мнению автолюбителей при скорости свыше 90 км/ч они начинают свистеть. К тому же полностью пластиковый корпус, не внушает доверия.

Штатные зеркала меня полностью устраивали, поэтому я решил поэкспериментировать с ними. Поехал в магазин, купил необходимый набор деталей, для конструирования зеркал с подогревом:

- зеркальные поверхности антибликовые с подогревом для штатных зеркал (240 руб.);

- кномпка подогрева заднего стакла с фишкой (кнопка 60 руб. фишка 30 руб.);

- 4-х контактное реле и фишка к нему (реле 50 руб., фишка 16 руб.);

- 2 разъема “папа-мама” (15 руб. каждый);

- куски проводов разного цвета (бесплатно ..).

Для установки зеркальных поверхностей необходимо снять старые поверхности и просверлить маленькие дырки в корпусах для проводков.

Отверстие под провода

Отверстие под провода

Протяните проводки подогрева через просверленную дырку и установите новые зеркальные поверхности в корпус зеркала. На конец проводов установите разъем «папа».

Зеркало с подогревом

Зеркало с подогревом

Установите кнопку и подключите провода освещения кнопки (контакты А-В) провод сигнальной лампочки на кнопки (контакт D) и плюсовой провод на замыкание реле (контакты 1-2) от кнопки обогрева заднего стекла.

Кнопка подогрева зеркал

Кнопка подогрева зеркал

Освещение кнопки

Освещение кнопки

Силовые контакт для реле возьмите от прикуривателя. Далее от реле протяните силовой провод к зеркалам левой двери и правой. На концах установил разъем «мама». Рекомендую на конец проводов устанавливать разъемы, чтобы не париться, если вдруг зеркала неогбходимо будет снять. Минусовой провод киндля зеркал киньте на корпус.

С новыми зеркалами стало намного удобнее. Во-первых перестали трястись, во-вторых не слепят задние машины и в третьих, самое главное, в дождь и в снег хорошая видимость.

Мой блог находят по следующим фразам

Установка кнопки открытия багажника

20.03.2010

На 15-шки конструкция замка заднего багажника предусмотрена так, что открывается только от ключа. Очень часто это создает неудобства, когда каждый раз для открытия багажника необходимо вытаскивать ключи из замка зажигания. Я решил эту проблему установкой электромоторчика на открытие багажника.

Для его установки необходимо:

- электромотор с креплениями;

- кнопка открытия багажника на ВАЗ 2112;

- колодка под предохранитетель и сам предохранитель;

- провода.

Электромотор ставиться примерно так как показано на рисунке.

Установка электромоторчика открытия багажника

Установка электромоторчика открытия багажника

В интернете я еще нашел такие варианты установки электромоторчика

Установка электромоторчика

Установка электромоторчика

Установка штанги электромоторчика

Установка штанги электромоторчика

Кнопку я решил поставить в том месте где нельзя ее нажать случано и при этом чтобы она была доступна для водителя. В итоге я выбрал место для кнопки на передней водительской двери. Кнопка прерывает «плюс», а плюс подается от прикуривателя через предохранитель. «Минус» для электромотора вывел на кузов в районе заднего багажника.

Кнопка открытия багажника

Кнопка открытия багажника

Стоимость всего составляет не более 200 руб. и работы 2-3 часа. Советую сделать, стало гораздо удобнее…

Мой блог находят по следующим фразам

Мой блог находят по следующим фразам

Освещение салона. Подсветка пола

15.03.2010

На сегодняшний момент освещение салона, которое предусмотренно с завода в автомобиле ВАЗ 2115 и его семействе очень слабенькое. Особенно в зимний период, когда возвращаешься с работы и уже темно, это создает определенные неудобства. Я решил доработать освещение и вот что в итоге получилось.

Ну, во-первых, я заменил штатный плафон освещения салона, в котором стоит обычная лампа накаливания на плафон с неоновой лампой. Стоимость такого плафона составила 440 руб. Вы не поверете, насколько светлее стало в машине. Книжки можно читать спокойно, не напрягаясь и не портя зрение. К тому же потребляемая мощность его на много ниже чем заводского плафона. На нем есть регулятор, который имеет три положения, что тоже создает удобства.

Плафон освещения салона

Плафон освещения салона

Во- вторых, для того чтобы было лучше видно место куда садишься и что под ногами я сделал освещение пола.

Для этого понадобилось:

- 2 плафона освещения номера на ВАЗ 2108 старого образца (60руб. каждый);

- кнопка включения освещения и фишка к ней (65руб. кнопка и 30 руб. фишка);

- 4-х контактное реле и фишка к нему (реле 50 руб., фишка 16 руб.);

- куски проводов разного цвета (бесплатно ..).

Необходимый набор

Необходимый набор

Далее необходимо было выбрать место для установки плафонов освещения и вырезать дырки под них. На рисунках показано где я в итоге наметил дырки.

Место установки плафона

Место установки плафона со стороны пассажира

Место установки плафона со стороны водителя

Место установки плафона со стороны водителя

Вот что в итоге получилось.

Освещение пола включается при открывании дверей и при необходимости по кнопке. При установки кнопки контакты 1-2 замыкают и размыкают цепь, а контакты А-В предназначены для освещения кнопки при включении габаритных огней. Подключил контакты А-В к кнопке подогрева заднего стекла. Саму кнопку выбрал примерно подходящую по обозначению.

Кнопка включения

Кнопка включения

То, что потратил 220 рублей денег и 3 часа выходного дня оправдывает себя на все 100%. Теперь не парюсь, если что-то упадет на пол, в темное время суток, да и садиться в машину вечером гораздо приятнее.

Мой блог находят по следующим фразам

Мой блог находят по следующим фразам

Мерцают лампочки, что делать? Генератор. Замена щеток генератора.

05.03.2010

У меня недавно на холостых оборотах стали мерцать фары. Причем мерцают не только фары, но и панель приборов. Я решил, что немедленно надо устранить этот недочет, чтобы потом не менять все лампочки в машине.

Основными причинами такой неисправности, как правило, выступают две:

- слабый аккумулятор;

- неисправно работает генератор.

Т.к. аккумулятор у меня нормальный это точно (недавно его заряжал), то надо было искать причину в генераторе.

Поговорив со специалистами, мне в первую очередь посоветовали поменять щетки с реле. Менять их, как оказалось, очень просто. Щетки с реле стоят примерно рублей 70, замена составляет примерно минут так 30 максимум.

Щетки генератора 5102.3771

Щетки генератора 5102.3771

Для замены щеток, советую отсоединить клеммы от аккумулятора, либо если отсоединять влом, то когда открутите два провода с генератора (они посажены на один болт), обязательно их заизолируйте, иначе они могут коротнуть на корпус. После отсоединения трех проводов, два из которых крепятся на одном болту и закручиваются гайкой на 13, а один просто отсоединяется (обычный разъем папа-мама), вам необходимо снять пластиковый кожух с генератора. Для его съема необходимо оттянуть три зажима, которые его держат (красной стрелкой показаны на рисунке), и потянуть кожух на себя.

Снятие кожуха генератора 5102.3771

Снятие кожуха генератора 5102.3771

Сразу говорю, держать руками одновременно 3 зажима неудобно, поэтому один зажим оттягивайте и вставляете что-нибудь под него, а оставшиеся два оттягивайте рукам. После съема кожуха откручивайте щетки, они крепятся на двух болтах, которые выкручиваются фигурной отверткой. Далее ставите новые щетки и собираете все в обратной последовательности.

Сама процедура замены щеток не дорогая, и не требует много времени. Меняйте их вовремя, чтобы потом не менять все лампы в машине. У меня заводские щетки отходили 97000 км.

Мой блог находят по следующим фразам

Замена ремня ГРМ. Замена помпы

27.02.2010

У меня недавно порвался ремень ГРМ. Очень неприятная вещь, особенно когда он рвется в дороге далеко от дома, а на улице снег и холод. К тому же, есть двигатели на которых загибает клапана, мне повезло что у меня не такой двиган.

При замене ремня ГРМ рекомендуется заменить ролик. Я заменил еще и помпу , потому что при пробеге 97000 она еще ни разу не менялась. При выборе помпы посоветовали взять Hepu.

Помпа Hepy

Помпа Hepu

Помпа Hepy

Помпа Hepu

Помпа Hepy

Помпа Hepu

Эту помпу советуют многие, и я думаю она действительно того стоит. По крайней мере, по внешнему виду она выглядит более надежнее, чем другие. Как будет работать, покажет время, но надеюсь тысяч на 60 должно хватить. Ремень ГРМ взял балаковский, такие ремни ставятся с завода.

Алгоритм замены ремня и помпы состоит в следующем:

1. Снять кожух ремня ГРМ. Он крепится на 3 болтах.

2. Снять ремень генератора.

3. Снять переднее правое колесо и открутить боковую защиту. Снимать ее не обязательно, можно открутить 2 болта и отогнуть ее.

4. Открутить шкив привода генератора. При его откручивании, чтобы не прокручивался коленвал, можно вставить отвертку в смотровое окно, зафиксировав маховик.

5. Снять ролик натяжения ремня. Просто откручивается гайка его крепления и он вынимается.

6. Снимается шкив на распредвале. Для его откручивания необходимо его зафиксировать отверткой, чтобы он не прокручивался. После откручивания болта крепления шкифа и его снятии, необходимо зафиксировать шпонку (можно изолентой, либо пластиковым хомутом), которая фиксирует шкиф относительно распредвала в одном положении.

7. Сливаем антифриз. (Если хотите полностью сменить охлаждающую жидкость, открутите сливные пробку не только на блоке, но и на радиаторе. Когда будете сливать не забудте, чтобы кран печки был открыт, а то жидкость останется в печечном радиаторе).

8. Откручиваем три болта крепления помпы и два болта крепления металлического кожуха ремня ГРМ.

9. Вытаскиваем кожух и помпу.

10. Зачищаем посадочное место под новый насос, тщательно удаляем все остатки герметика и старой прокладки, можно даже обезжирить (я обезжиривал).

11. Мажем хорошим герметиком новую помпу с прокладкой и ставим ее на посадочное место.

12. Далее одеваем кожух, и через кожух прикручиваем помпу. Все болты при этом протягивайте постепенно, чтобы прокладка нормально легла.

13. Прикручивайте два болта крепления кожуха.

14. Ставите ролик натяжения и устанавливайте ремень. При установки ремня, необходимо чтобы часть ремня, которая провисает (ближняя к передним фарам) была натянута. (Если вы установите ремень не в натяг этой части, то при натяжении ремня, могут немного поползти метки).

15. Устанавливайте пластиковый кожух ремня.

16. Прикручивайте на место боковую защиту, переднее правое колесо и заливаете охлаждающую жидкость.

После замены ремня и помпы, двигатель начнет работать тише. Но самый основной плюс, исчезает возможность того, что Вы встанете на дороге из-за ремня или помпы. Поверьте, это очень неприятно!))

Мой блог находят по следующим фразам

Запрет на использование ксенона

25.02.2010

Недавно узнал неприятную новость о запрете ксенона на автомобилях (на фарах) где он не предусмотрен с завода. Я посоветовался с друзьями, которые работают в ГИБДД, покопался в инете и вот что нашел. 20 февраля 2010 года Департамент обеспечения безопасности дорожного движения МВД России опубликовал разъяснение об использовании “ксеноновых” фар. Отныне за использование “колхозного” ксенона водителям грозит лишение прав от 6 месяцев до года. Я знаю уже конкретных людей, которые с этим попались.

Департамент ОБДД МВД России разъясняет следующее: в настоящее время на автотранспортные средства устанавливаются фары следующих официально утвержденных типов:
- С – ближнего, R – дальнего, СR – двухрежимного (ближнего и дальнего) света с лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005);
- HС – ближнего, HR – дальнего, HСR – двухрежимного света с галогенными лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005);
- DС – ближнего, DR – дальнего, DСR – двухрежимного света с газоразрядными источниками света (Правила ЕЭК ООН № 98, ГОСТ Р 41.98-99).

Газоразрядные источники света, маркировка категории которых, указанная на цоколе, начинается с буквы «D», в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 99 и ГОСТ Р 41.99-99 «Предписания, касающиеся официального утверждения газоразрядных источников света для использования в официально утвержденных газоразрядных оптических элементах механических транспортных средств» предназначены для использования только в фарах типов DC, DR, DCR. Поэтому как трактуют в МВД использование во внешних световых приборах источников света, не соответствующих типу данного светового прибора, нарушает безопасность дорожного движения вследствие целого ряда физических и технических факторов. Таким образом, применение в фарах, предназначенных для использования с лампами накаливания, в том числе галогенными, газоразрядных источников света следует квалифицировать как несоответствие режима работы внешних световых приборов требованиям конструкции транспортного средства. Эксплуатация транспортных средств запрещается в порядке, предусмотренном частями 2, 21, 4 статьи 27.13 КоАП РФ (со снятием государственных регистрационных знаков).

Учитывая невозможность изъятия в ряде случаев приборов (источников света), явившихся орудием административного правонарушения (темное время суток, участки дорог вне населенных пунктов), в порядке, предусмотренном статьей 27.14 КоАП РФ, должны предприниматься меры по аресту указанных вещей. Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 12.5 КоАП РФ, отнесено к компетенции судов. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года с конфискацией соответствующих световых приборов.

Мой блог находят по следующим фразам

Мой блог находят по следующим фразам

Ремонт глушителя

11.02.2010

Во время эксплуатации автомобиля, выхлопная система со временем прогорает. Быстрее всего прогорает глушитель. На моей 15-хи на данный момент 90000 км пробега и я столкнулся с такой проблемой, у меня прогорел глушитель. Первое время меня прикалывало ездить, когда в машине стоит гул, как в формуле 1 и если резко нажимаешь на педаль газа, начинают срабатывать сигнализации стоящих на обочине машин.). Со временем это начинает надоедать, особенно когда долго едешь по трассе. Существуют разные способы ремонта выхлопных систем, я перечислю основные.

1. Снять глушитель и проварить его. Сразу говорю, надолго не хватит. К тому же, проваривают, как правило, наружную часть, а внутренние перегородки, которые собственно глушат звук, не трогают. Если у Вас есть знакомый сварщик, который готов Вам заварить бесплатно, то на первое время можно сделать. Варить за деньги смысла нет, уж лучше эти деньги вложить в новый глушитель.

2. Заделать дырки герметикам. Этот процесс не особо хлопотный, снимать глушитель не обязательно. Достаточно загнать авто на яму заделать дырки герметиком и завести машину, чтобы он засох. Когда герметик высыхает, становится как камень. Достаточно неплохое средство и стоит не дорого, порядка 150 рублей. Первоначально я на своей 15-хи заделал глушитель именно так, герметиком и сверху поставил заплатку на саморезы. Как ни странно, хватило почти на год, потом опять прогорел глушитель, но уже в другом месте.

3. Заменить глушитель новым. Это самый надежный вариант..). Я долго присматривался кокой глушитель купить. Существую разные варианты, самый дешевый от 800 руб., до самого дорогого 2400 рублей. Выбирать глушитель надо по нескольким критериям, основной из них это его масса. Чем больше масса глушителя, тем больше в нем металла, тем он соответственно дольше будет не прогарать. Так же необходимо обратить внимание на сварочные швы, как они сделаны, не качественную деталь сразу видно, даже по внешнему виду.

Я на свою машину в итоге взял заводской глушитель из нержавейки. Определить то, что он из нержавейки очень просто, достаточно приложить магнит. Если он не прилипает, значит, он действительно из нержавейки. А определить то, что он заводской можно по сварочным точкам, они есть только на заводских глушителях.

Сварочные точки

Сварочные точки на глушителе

При выборе глушителя, я специально договорился пройти на склад запчастей и все глушители прикинул на вес, он оказался самым тяжелым. Его стоимость 2400 рублей. На такой глушитель дают гарантию 4 года, когда на обычные не более года. Если вы не собираетесь продавать машину в ближайшее время, советую взять сразу качественную деталь, в итоге это получится дешевле, выгоднее по времени и самое главное, вы забудете что такое гул в машине. Если будете брать такой глушитель, не забудьте сразу купить новые резинки, для крепления глушителя, потому что он тяжелый, на старых резинках может оторваться. Выглядит глушитель из нержавейки примерно так.

Глушитель из нержавейки

Глушитель из нержавейки

Как в итоге ремонтировать выхлопную систему или ремонтировать ее вообще, решайте сами исходя из своих возможностей и желаний, но не забывайте, скупой платит дважды..))

Мой блог находят по следующим фразам

Выбор шаровых опор и их замена

07.02.2010

Шаровые опоры со временем выходят из строя. Это проявляется в том, что машину на высокой скорости начинает кидать (при скорости примерно за 90км/ч), начинает поджираться резина и может закончиться тем, что выбьет палец из шаровой опоры и машина ляжет кузовом на асфальт.

В связи с этим рекомендую при появлении люфта в шаровой опоре заменить ее. Я изучил качество шаровых продаваемых сегодня в магазинах, посоветовался с автослесарями и выбрал для своей 15-хи усиленные трековские шаровые опоры с силиконовым пыльником.

Шаровая опора Трек

Шаровая опора Трек

Стоимость такой опоры примерно 250 рублей, при условии что остальные можно купить и за рублей 120. Но я сторонник такой концепции, что лучше поставить один раз хорошую запчасть и забыть про нее, чем экономить на запчастях и ездить вокруг автосервиса ).

Замена такой опоры процесс не сложный. Откручивайте гайку с шарнирного пальца, поддеваете монтировку или лом, чтобы оттянуть рычаг нижней подвески вниз и одновременно нажимая на мантировку бьете молотком в рычаг подвески в районе шарнирного пальца. Если хорошо приложится со второго, третьего удара шарнирный палец выскочит из рычага подвески. Далее откручивайте два болта крепящих шаровую опору к ступице и снимаете старую опору. Ставить шаровую опору в обратном порядке.

Советую не затягивать с заменой шаровых – это прежде всего Ваша безопасность.

Мой блог находят по следующим фразам

Профилактика топливной системы. Замена топливного фильтра. Замена сетки тонкой очистки.

30.01.2010

Одна из причин ухудшения динамичности автомобиля, это засорение его топливной системы. Для того чтобы топливная система не засорялась со временем, необходимо периодически проводить профилактические мероприятия по ее очистки, основными из которых я выделил следующие:

1. Каждые 30 - 40 тыс. км менять фильр тонкой очистки на бензонасосе.

Фильтр тонкой очистки

Фильтр тонкой очистки

Я написал примерный километраж через который надо производить замену, все зависит от качества заливаемого бензина и от того насколько чистый бак. Несвоевременная замена фильтра приводит к тому, что грязь начинает забивать инжектор и машина начинает плохо тянуть на повышенных оборотах.

Для того чтобы заменить этот фильтр необходимо поднять заднее сиденье, открутить люк для снятия бензонасоса, который крепится на 2-х саморезах и снять бензонасос. Для его снятия необходимо открутить топливные патрубки и затем по кругу открутить гайки М8.

Люк для снятия бензонасоса

Люк для снятия бензонасоса

При снятом бензонасосе меняется сетка. Ничего не надо откручивать просто снимаешь старую сетку и одеваешь новую. При этом когда будете ставить бензонасос на место советую заменить прокладку между ним и баком. Я когда менял сетку у себя на 15-хи, сразу не заменил прокладку, в результате у меня бензин оставался на асфальте, особенно когда заливал полный бак.)) Пришлось потом еще отдельно менять прокладку. Стоимость сетки рублей 60, прокладки примерно также.

2. Каждые 30-40 тыс. км необходимо менять топливный фильтр высокого давления, который находится в районе топливного бака (рисунок 3).

Топливный фильр высокого давления

Топливный фильтр высокого давления

Я советовался с бывалыми ребятами, мне посоветовали следующий фильтр.

Топливный фильтр

Топливный фильтр

Говорят самый нормальный, при этом, как ни странно, не самый дорогой, стоит примерно рублей 150-200. Не забудьте купить дополнительно медные шайбы и резиновые колечки, которые являются уплотнителями между патрубками и фильтром. Замена фильтра очень проста. Загоняете машину на яму, откручивайте топливные патрубки, затем откручивайте сам фильтр, который держится на хомуте с гайкой. Когда будете откручивать патрубки, начнет выливаться бензин, который в них находится, поэтому не облейтесь. Ставить фильтр в обратном порядке.

3. Рекомендую хотя бы раз в 1000 км, заливать на полный бак бензина флакон очистителя.

Очиститель инжектора

Очиститель инжектора

Знакомые автомеханики посоветовали использовать. После заливки действительно чувствуешь разницу, машина начинает просто рвать из под себя. Стоимость флакона примерно 250-300 рублей.

Некоторые рекомендуют ездить периодически на чистку инжектора в автосервис. Я это не советую, потому что там просто под большим давлением в форсунки подают жидкость, от которой разъедает прокладку блока. Если уж так сильно забит инжектор уж лучше либо замените форсунки, либо снимите их и прочистите их отдельно ультразвуком на автосервисе.

Не запускайте топливную систему своего автомобиля - это основа динамики вашего железного коня.

Мой блог находят по следующим фразам

Мой блог находят по следующим фразам

Мой блог находят по следующим фразам