Главная | Соавторство

Февраль 2010

Замена ремня ГРМ. Замена помпы

27.02.2010

У меня недавно порвался ремень ГРМ. Очень неприятная вещь, особенно когда он рвется в дороге далеко от дома, а на улице снег и холод. К тому же, есть двигатели на которых загибает клапана, мне повезло что у меня не такой двиган.

При замене ремня ГРМ рекомендуется заменить ролик. Я заменил еще и помпу , потому что при пробеге 97000 она еще ни разу не менялась. При выборе помпы посоветовали взять Hepu.

Помпа Hepy

Помпа Hepu

Помпа Hepy

Помпа Hepu

Помпа Hepy

Помпа Hepu

Эту помпу советуют многие, и я думаю она действительно того стоит. По крайней мере, по внешнему виду она выглядит более надежнее, чем другие. Как будет работать, покажет время, но надеюсь тысяч на 60 должно хватить. Ремень ГРМ взял балаковский, такие ремни ставятся с завода.

Алгоритм замены ремня и помпы состоит в следующем:

1. Снять кожух ремня ГРМ. Он крепится на 3 болтах.

2. Снять ремень генератора.

3. Снять переднее правое колесо и открутить боковую защиту. Снимать ее не обязательно, можно открутить 2 болта и отогнуть ее.

4. Открутить шкив привода генератора. При его откручивании, чтобы не прокручивался коленвал, можно вставить отвертку в смотровое окно, зафиксировав маховик.

5. Снять ролик натяжения ремня. Просто откручивается гайка его крепления и он вынимается.

6. Снимается шкив на распредвале. Для его откручивания необходимо его зафиксировать отверткой, чтобы он не прокручивался. После откручивания болта крепления шкифа и его снятии, необходимо зафиксировать шпонку (можно изолентой, либо пластиковым хомутом), которая фиксирует шкиф относительно распредвала в одном положении.

7. Сливаем антифриз. (Если хотите полностью сменить охлаждающую жидкость, открутите сливные пробку не только на блоке, но и на радиаторе. Когда будете сливать не забудте, чтобы кран печки был открыт, а то жидкость останется в печечном радиаторе).

8. Откручиваем три болта крепления помпы и два болта крепления металлического кожуха ремня ГРМ.

9. Вытаскиваем кожух и помпу.

10. Зачищаем посадочное место под новый насос, тщательно удаляем все остатки герметика и старой прокладки, можно даже обезжирить (я обезжиривал).

11. Мажем хорошим герметиком новую помпу с прокладкой и ставим ее на посадочное место.

12. Далее одеваем кожух, и через кожух прикручиваем помпу. Все болты при этом протягивайте постепенно, чтобы прокладка нормально легла.

13. Прикручивайте два болта крепления кожуха.

14. Ставите ролик натяжения и устанавливайте ремень. При установки ремня, необходимо чтобы часть ремня, которая провисает (ближняя к передним фарам) была натянута. (Если вы установите ремень не в натяг этой части, то при натяжении ремня, могут немного поползти метки).

15. Устанавливайте пластиковый кожух ремня.

16. Прикручивайте на место боковую защиту, переднее правое колесо и заливаете охлаждающую жидкость.

После замены ремня и помпы, двигатель начнет работать тише. Но самый основной плюс, исчезает возможность того, что Вы встанете на дороге из-за ремня или помпы. Поверьте, это очень неприятно!))

Мой блог находят по следующим фразам

Запрет на использование ксенона

25.02.2010

Недавно узнал неприятную новость о запрете ксенона на автомобилях (на фарах) где он не предусмотрен с завода. Я посоветовался с друзьями, которые работают в ГИБДД, покопался в инете и вот что нашел. 20 февраля 2010 года Департамент обеспечения безопасности дорожного движения МВД России опубликовал разъяснение об использовании “ксеноновых” фар. Отныне за использование “колхозного” ксенона водителям грозит лишение прав от 6 месяцев до года. Я знаю уже конкретных людей, которые с этим попались.

Департамент ОБДД МВД России разъясняет следующее: в настоящее время на автотранспортные средства устанавливаются фары следующих официально утвержденных типов:
- С – ближнего, R – дальнего, СR – двухрежимного (ближнего и дальнего) света с лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005);
- HС – ближнего, HR – дальнего, HСR – двухрежимного света с галогенными лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005);
- DС – ближнего, DR – дальнего, DСR – двухрежимного света с газоразрядными источниками света (Правила ЕЭК ООН № 98, ГОСТ Р 41.98-99).

Газоразрядные источники света, маркировка категории которых, указанная на цоколе, начинается с буквы «D», в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 99 и ГОСТ Р 41.99-99 «Предписания, касающиеся официального утверждения газоразрядных источников света для использования в официально утвержденных газоразрядных оптических элементах механических транспортных средств» предназначены для использования только в фарах типов DC, DR, DCR. Поэтому как трактуют в МВД использование во внешних световых приборах источников света, не соответствующих типу данного светового прибора, нарушает безопасность дорожного движения вследствие целого ряда физических и технических факторов. Таким образом, применение в фарах, предназначенных для использования с лампами накаливания, в том числе галогенными, газоразрядных источников света следует квалифицировать как несоответствие режима работы внешних световых приборов требованиям конструкции транспортного средства. Эксплуатация транспортных средств запрещается в порядке, предусмотренном частями 2, 21, 4 статьи 27.13 КоАП РФ (со снятием государственных регистрационных знаков).

Учитывая невозможность изъятия в ряде случаев приборов (источников света), явившихся орудием административного правонарушения (темное время суток, участки дорог вне населенных пунктов), в порядке, предусмотренном статьей 27.14 КоАП РФ, должны предприниматься меры по аресту указанных вещей. Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 12.5 КоАП РФ, отнесено к компетенции судов. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года с конфискацией соответствующих световых приборов.

Мой блог находят по следующим фразам

Мой блог находят по следующим фразам

Ремонт глушителя

11.02.2010

Во время эксплуатации автомобиля, выхлопная система со временем прогорает. Быстрее всего прогорает глушитель. На моей 15-хи на данный момент 90000 км пробега и я столкнулся с такой проблемой, у меня прогорел глушитель. Первое время меня прикалывало ездить, когда в машине стоит гул, как в формуле 1 и если резко нажимаешь на педаль газа, начинают срабатывать сигнализации стоящих на обочине машин.). Со временем это начинает надоедать, особенно когда долго едешь по трассе. Существуют разные способы ремонта выхлопных систем, я перечислю основные.

1. Снять глушитель и проварить его. Сразу говорю, надолго не хватит. К тому же, проваривают, как правило, наружную часть, а внутренние перегородки, которые собственно глушат звук, не трогают. Если у Вас есть знакомый сварщик, который готов Вам заварить бесплатно, то на первое время можно сделать. Варить за деньги смысла нет, уж лучше эти деньги вложить в новый глушитель.

2. Заделать дырки герметикам. Этот процесс не особо хлопотный, снимать глушитель не обязательно. Достаточно загнать авто на яму заделать дырки герметиком и завести машину, чтобы он засох. Когда герметик высыхает, становится как камень. Достаточно неплохое средство и стоит не дорого, порядка 150 рублей. Первоначально я на своей 15-хи заделал глушитель именно так, герметиком и сверху поставил заплатку на саморезы. Как ни странно, хватило почти на год, потом опять прогорел глушитель, но уже в другом месте.

3. Заменить глушитель новым. Это самый надежный вариант..). Я долго присматривался кокой глушитель купить. Существую разные варианты, самый дешевый от 800 руб., до самого дорогого 2400 рублей. Выбирать глушитель надо по нескольким критериям, основной из них это его масса. Чем больше масса глушителя, тем больше в нем металла, тем он соответственно дольше будет не прогарать. Так же необходимо обратить внимание на сварочные швы, как они сделаны, не качественную деталь сразу видно, даже по внешнему виду.

Я на свою машину в итоге взял заводской глушитель из нержавейки. Определить то, что он из нержавейки очень просто, достаточно приложить магнит. Если он не прилипает, значит, он действительно из нержавейки. А определить то, что он заводской можно по сварочным точкам, они есть только на заводских глушителях.

Сварочные точки

Сварочные точки на глушителе

При выборе глушителя, я специально договорился пройти на склад запчастей и все глушители прикинул на вес, он оказался самым тяжелым. Его стоимость 2400 рублей. На такой глушитель дают гарантию 4 года, когда на обычные не более года. Если вы не собираетесь продавать машину в ближайшее время, советую взять сразу качественную деталь, в итоге это получится дешевле, выгоднее по времени и самое главное, вы забудете что такое гул в машине. Если будете брать такой глушитель, не забудьте сразу купить новые резинки, для крепления глушителя, потому что он тяжелый, на старых резинках может оторваться. Выглядит глушитель из нержавейки примерно так.

Глушитель из нержавейки

Глушитель из нержавейки

Как в итоге ремонтировать выхлопную систему или ремонтировать ее вообще, решайте сами исходя из своих возможностей и желаний, но не забывайте, скупой платит дважды..))

Мой блог находят по следующим фразам

Выбор шаровых опор и их замена

07.02.2010

Шаровые опоры со временем выходят из строя. Это проявляется в том, что машину на высокой скорости начинает кидать (при скорости примерно за 90км/ч), начинает поджираться резина и может закончиться тем, что выбьет палец из шаровой опоры и машина ляжет кузовом на асфальт.

В связи с этим рекомендую при появлении люфта в шаровой опоре заменить ее. Я изучил качество шаровых продаваемых сегодня в магазинах, посоветовался с автослесарями и выбрал для своей 15-хи усиленные трековские шаровые опоры с силиконовым пыльником.

Шаровая опора Трек

Шаровая опора Трек

Стоимость такой опоры примерно 250 рублей, при условии что остальные можно купить и за рублей 120. Но я сторонник такой концепции, что лучше поставить один раз хорошую запчасть и забыть про нее, чем экономить на запчастях и ездить вокруг автосервиса ).

Замена такой опоры процесс не сложный. Откручивайте гайку с шарнирного пальца, поддеваете монтировку или лом, чтобы оттянуть рычаг нижней подвески вниз и одновременно нажимая на мантировку бьете молотком в рычаг подвески в районе шарнирного пальца. Если хорошо приложится со второго, третьего удара шарнирный палец выскочит из рычага подвески. Далее откручивайте два болта крепящих шаровую опору к ступице и снимаете старую опору. Ставить шаровую опору в обратном порядке.

Советую не затягивать с заменой шаровых – это прежде всего Ваша безопасность.

Мой блог находят по следующим фразам