Главная | Соавторство

Записи с меткой «Советую сделать»

Замена ремня ГРМ. Замена помпы

27.02.2010

У меня недавно порвался ремень ГРМ. Очень неприятная вещь, особенно когда он рвется в дороге далеко от дома, а на улице снег и холод. К тому же, есть двигатели на которых загибает клапана, мне повезло что у меня не такой двиган.

При замене ремня ГРМ рекомендуется заменить ролик. Я заменил еще и помпу , потому что при пробеге 97000 она еще ни разу не менялась. При выборе помпы посоветовали взять Hepu.

Помпа Hepy

Помпа Hepu

Помпа Hepy

Помпа Hepu

Помпа Hepy

Помпа Hepu

Эту помпу советуют многие, и я думаю она действительно того стоит. По крайней мере, по внешнему виду она выглядит более надежнее, чем другие. Как будет работать, покажет время, но надеюсь тысяч на 60 должно хватить. Ремень ГРМ взял балаковский, такие ремни ставятся с завода.

Алгоритм замены ремня и помпы состоит в следующем:

1. Снять кожух ремня ГРМ. Он крепится на 3 болтах.

2. Снять ремень генератора.

3. Снять переднее правое колесо и открутить боковую защиту. Снимать ее не обязательно, можно открутить 2 болта и отогнуть ее.

4. Открутить шкив привода генератора. При его откручивании, чтобы не прокручивался коленвал, можно вставить отвертку в смотровое окно, зафиксировав маховик.

5. Снять ролик натяжения ремня. Просто откручивается гайка его крепления и он вынимается.

6. Снимается шкив на распредвале. Для его откручивания необходимо его зафиксировать отверткой, чтобы он не прокручивался. После откручивания болта крепления шкифа и его снятии, необходимо зафиксировать шпонку (можно изолентой, либо пластиковым хомутом), которая фиксирует шкиф относительно распредвала в одном положении.

7. Сливаем антифриз. (Если хотите полностью сменить охлаждающую жидкость, открутите сливные пробку не только на блоке, но и на радиаторе. Когда будете сливать не забудте, чтобы кран печки был открыт, а то жидкость останется в печечном радиаторе).

8. Откручиваем три болта крепления помпы и два болта крепления металлического кожуха ремня ГРМ.

9. Вытаскиваем кожух и помпу.

10. Зачищаем посадочное место под новый насос, тщательно удаляем все остатки герметика и старой прокладки, можно даже обезжирить (я обезжиривал).

11. Мажем хорошим герметиком новую помпу с прокладкой и ставим ее на посадочное место.

12. Далее одеваем кожух, и через кожух прикручиваем помпу. Все болты при этом протягивайте постепенно, чтобы прокладка нормально легла.

13. Прикручивайте два болта крепления кожуха.

14. Ставите ролик натяжения и устанавливайте ремень. При установки ремня, необходимо чтобы часть ремня, которая провисает (ближняя к передним фарам) была натянута. (Если вы установите ремень не в натяг этой части, то при натяжении ремня, могут немного поползти метки).

15. Устанавливайте пластиковый кожух ремня.

16. Прикручивайте на место боковую защиту, переднее правое колесо и заливаете охлаждающую жидкость.

После замены ремня и помпы, двигатель начнет работать тише. Но самый основной плюс, исчезает возможность того, что Вы встанете на дороге из-за ремня или помпы. Поверьте, это очень неприятно!))

Мой блог находят по следующим фразам

Ремонт глушителя

11.02.2010

Во время эксплуатации автомобиля, выхлопная система со временем прогорает. Быстрее всего прогорает глушитель. На моей 15-хи на данный момент 90000 км пробега и я столкнулся с такой проблемой, у меня прогорел глушитель. Первое время меня прикалывало ездить, когда в машине стоит гул, как в формуле 1 и если резко нажимаешь на педаль газа, начинают срабатывать сигнализации стоящих на обочине машин.). Со временем это начинает надоедать, особенно когда долго едешь по трассе. Существуют разные способы ремонта выхлопных систем, я перечислю основные.

1. Снять глушитель и проварить его. Сразу говорю, надолго не хватит. К тому же, проваривают, как правило, наружную часть, а внутренние перегородки, которые собственно глушат звук, не трогают. Если у Вас есть знакомый сварщик, который готов Вам заварить бесплатно, то на первое время можно сделать. Варить за деньги смысла нет, уж лучше эти деньги вложить в новый глушитель.

2. Заделать дырки герметикам. Этот процесс не особо хлопотный, снимать глушитель не обязательно. Достаточно загнать авто на яму заделать дырки герметиком и завести машину, чтобы он засох. Когда герметик высыхает, становится как камень. Достаточно неплохое средство и стоит не дорого, порядка 150 рублей. Первоначально я на своей 15-хи заделал глушитель именно так, герметиком и сверху поставил заплатку на саморезы. Как ни странно, хватило почти на год, потом опять прогорел глушитель, но уже в другом месте.

3. Заменить глушитель новым. Это самый надежный вариант..). Я долго присматривался кокой глушитель купить. Существую разные варианты, самый дешевый от 800 руб., до самого дорогого 2400 рублей. Выбирать глушитель надо по нескольким критериям, основной из них это его масса. Чем больше масса глушителя, тем больше в нем металла, тем он соответственно дольше будет не прогарать. Так же необходимо обратить внимание на сварочные швы, как они сделаны, не качественную деталь сразу видно, даже по внешнему виду.

Я на свою машину в итоге взял заводской глушитель из нержавейки. Определить то, что он из нержавейки очень просто, достаточно приложить магнит. Если он не прилипает, значит, он действительно из нержавейки. А определить то, что он заводской можно по сварочным точкам, они есть только на заводских глушителях.

Сварочные точки

Сварочные точки на глушителе

При выборе глушителя, я специально договорился пройти на склад запчастей и все глушители прикинул на вес, он оказался самым тяжелым. Его стоимость 2400 рублей. На такой глушитель дают гарантию 4 года, когда на обычные не более года. Если вы не собираетесь продавать машину в ближайшее время, советую взять сразу качественную деталь, в итоге это получится дешевле, выгоднее по времени и самое главное, вы забудете что такое гул в машине. Если будете брать такой глушитель, не забудьте сразу купить новые резинки, для крепления глушителя, потому что он тяжелый, на старых резинках может оторваться. Выглядит глушитель из нержавейки примерно так.

Глушитель из нержавейки

Глушитель из нержавейки

Как в итоге ремонтировать выхлопную систему или ремонтировать ее вообще, решайте сами исходя из своих возможностей и желаний, но не забывайте, скупой платит дважды..))

Мой блог находят по следующим фразам

Выбор шаровых опор и их замена

07.02.2010

Шаровые опоры со временем выходят из строя. Это проявляется в том, что машину на высокой скорости начинает кидать (при скорости примерно за 90км/ч), начинает поджираться резина и может закончиться тем, что выбьет палец из шаровой опоры и машина ляжет кузовом на асфальт.

В связи с этим рекомендую при появлении люфта в шаровой опоре заменить ее. Я изучил качество шаровых продаваемых сегодня в магазинах, посоветовался с автослесарями и выбрал для своей 15-хи усиленные трековские шаровые опоры с силиконовым пыльником.

Шаровая опора Трек

Шаровая опора Трек

Стоимость такой опоры примерно 250 рублей, при условии что остальные можно купить и за рублей 120. Но я сторонник такой концепции, что лучше поставить один раз хорошую запчасть и забыть про нее, чем экономить на запчастях и ездить вокруг автосервиса ).

Замена такой опоры процесс не сложный. Откручивайте гайку с шарнирного пальца, поддеваете монтировку или лом, чтобы оттянуть рычаг нижней подвески вниз и одновременно нажимая на мантировку бьете молотком в рычаг подвески в районе шарнирного пальца. Если хорошо приложится со второго, третьего удара шарнирный палец выскочит из рычага подвески. Далее откручивайте два болта крепящих шаровую опору к ступице и снимаете старую опору. Ставить шаровую опору в обратном порядке.

Советую не затягивать с заменой шаровых – это прежде всего Ваша безопасность.

Мой блог находят по следующим фразам

Профилактика топливной системы. Замена топливного фильтра. Замена сетки тонкой очистки.

30.01.2010

Одна из причин ухудшения динамичности автомобиля, это засорение его топливной системы. Для того чтобы топливная система не засорялась со временем, необходимо периодически проводить профилактические мероприятия по ее очистки, основными из которых я выделил следующие:

1. Каждые 30 - 40 тыс. км менять фильр тонкой очистки на бензонасосе.

Фильтр тонкой очистки

Фильтр тонкой очистки

Я написал примерный километраж через который надо производить замену, все зависит от качества заливаемого бензина и от того насколько чистый бак. Несвоевременная замена фильтра приводит к тому, что грязь начинает забивать инжектор и машина начинает плохо тянуть на повышенных оборотах.

Для того чтобы заменить этот фильтр необходимо поднять заднее сиденье, открутить люк для снятия бензонасоса, который крепится на 2-х саморезах и снять бензонасос. Для его снятия необходимо открутить топливные патрубки и затем по кругу открутить гайки М8.

Люк для снятия бензонасоса

Люк для снятия бензонасоса

При снятом бензонасосе меняется сетка. Ничего не надо откручивать просто снимаешь старую сетку и одеваешь новую. При этом когда будете ставить бензонасос на место советую заменить прокладку между ним и баком. Я когда менял сетку у себя на 15-хи, сразу не заменил прокладку, в результате у меня бензин оставался на асфальте, особенно когда заливал полный бак.)) Пришлось потом еще отдельно менять прокладку. Стоимость сетки рублей 60, прокладки примерно также.

2. Каждые 30-40 тыс. км необходимо менять топливный фильтр высокого давления, который находится в районе топливного бака (рисунок 3).

Топливный фильр высокого давления

Топливный фильтр высокого давления

Я советовался с бывалыми ребятами, мне посоветовали следующий фильтр.

Топливный фильтр

Топливный фильтр

Говорят самый нормальный, при этом, как ни странно, не самый дорогой, стоит примерно рублей 150-200. Не забудьте купить дополнительно медные шайбы и резиновые колечки, которые являются уплотнителями между патрубками и фильтром. Замена фильтра очень проста. Загоняете машину на яму, откручивайте топливные патрубки, затем откручивайте сам фильтр, который держится на хомуте с гайкой. Когда будете откручивать патрубки, начнет выливаться бензин, который в них находится, поэтому не облейтесь. Ставить фильтр в обратном порядке.

3. Рекомендую хотя бы раз в 1000 км, заливать на полный бак бензина флакон очистителя.

Очиститель инжектора

Очиститель инжектора

Знакомые автомеханики посоветовали использовать. После заливки действительно чувствуешь разницу, машина начинает просто рвать из под себя. Стоимость флакона примерно 250-300 рублей.

Некоторые рекомендуют ездить периодически на чистку инжектора в автосервис. Я это не советую, потому что там просто под большим давлением в форсунки подают жидкость, от которой разъедает прокладку блока. Если уж так сильно забит инжектор уж лучше либо замените форсунки, либо снимите их и прочистите их отдельно ультразвуком на автосервисе.

Не запускайте топливную систему своего автомобиля - это основа динамики вашего железного коня.

Мой блог находят по следующим фразам

Мой блог находят по следующим фразам

Мой блог находят по следующим фразам

Защита радиатора

15.08.2009

У моделей семейства Самар и Самар-2, достаточно быстро забивается радиатор мухами, мошками, комарами, всевозможными колосками растений, если вы любите ездить по проселочной дороге, после чего машина начинает плохо охлаждаться. На своей 15-хи, чтобы защитить радиатор от всякого мусора, летящего во время езды, я (more…)

Обработка скрытых полостей кузова автомобиля

15.03.2009

Во всех учебниках и журналах, рассказывающих про антикоррозийную обработку кузова пишется про обработку днища и подколесного пространства. Только на практике, общаясь с опытными автомобилистами я узнал, что машина гниет изнутри. В лонжеронах, внутренних пустых полостях образуется конденсат, от которого развивается коррозия. К тому же, на новых автомобилях внутренняя поверхность лонжеронов даже не прогрунтована, не говоря уже о покраске. Поэтому, первым делом в лонжероны и пороги необходимо просто позаливать пушечного сала. Все стыки, места точечных сварок необходимо также обработать пушечным салом.

Перечислю уязвимые скрытые полости кузова подверженные коррозии.

1. Скрытая полость в передних стойках крыши Данное место тоже у данного семейства автомобилей является одно из наиболее чувствительных к воздействию коррозии.

Скрытая полость в передней стойке

Скрытая полость в передней стойке

В этом месте начинает образовываться ржавчина из-за конденсата, образующегося от разности температур на улице и в салоне машины. При этом, когда вы будете внешне наблюдать «цветение» машины в данном месте, будет, откровенно говоря, уже поздно, т.к. это уже фактически сквозная дырка. Для защиты данного кузовного элемента от коррозии я знаю два способа. Первый заключается в том, чтобы снять пластиковую обшивку стойки из салона и под большим давлением в технологические отверстия залить антикоррозийное покрытие, лучше всего пушсало.

Пластиковая обшивка стойки

Пластиковая обшивка стойки

Либо второй способ, который заключается в том, чтобы просверлить маленькую дырочку в стойке со стороны подкапотного пространства и через эту дырку залить также антикоррозийное покрытие, после чего эту дырку залепить автомобильным пластелином. Лично я склоняюсь больше к первому способу.

2. Пороги. Пороги начинают гнить изнутри, из-за образующегося конденсата и влаги, которая попадает через технологические отверстия в порогах. Для их обработки необходимо залепить технологические отверстия в порогах находящиеся снизу автомобильным пластилином, после чего под давлением через технологические отверстия находящиеся со стороны колесных арок антикоррозийным покрытием обработать внутреннюю поверхность порогов.

Технологическое отверстие со стороны колесной арки

Технологическое отверстие со стороны колесной арки

В качестве антикоррозийного покрытия я рекомендую выбрать также пушечное сало. После того как антикоррозийное покрытие застынет, необходимо отлепить пластелин, закрывающий технологические отверстия находящиеся снизу порогов, для того чтобы образующийся конденсат не скапливался в порогах. На моделях семейства Самара-2 пороги еще желательно обработать снаружи, сняв декоративный пластик с порогов. Пластик снимается достаточно просто, откручиваются саморезы находящиеся сверху и снизу порогов.

3. Лонжероны. Лонжероны начинают со временем подвергаться коррозии из-за конденсата, образовывающегося в них, а так же от влаги, которая поступает через технологические отверстия. Для защиты лонжеронов необходимо через технологические отверстия обработать их изнутри, либо пушсалом, если есть компрессор и мовильный пистолет, либо мовилью из баллончика. В случае если вы обработайте мовилью, Вам каждый год придется обрабатывать заново, в силу свойств мовиля со временем высыхать и трескаться. Обработав один раз пушсалом, про это проблему можете просто забыть. Так же пушсалом необходимо промазать и внешние стороны лонжеронов особенно места точечных сварок.

4. Внутренняя поверхность багажного отсека. Ее я тоже рекомендую обработать антикоррозийным покрытием, т.к. полы багажного отсека выстелены войлоком, который мокреет от случайно разлитых жидкостей создавая в багажнике постоянную сырость. На своем автомобиле я открутил боковые обшивки багажника, поднял войлок, застилающий пол багажника и тщательно промазал все стыки и места сварок кузова пушечным салом. Пушечное сало не создает неприятного запаха в салоне автомобиля, а наоборот придает запах нового авто. Одно из мест скопления влаги в багажники это место для хранения запасного колеса. Поэтому я рекомендую обработать это место мовилью (мовилью, чтобы запасное колесо не было в смазке). Также сильно подверженными коррозии местами являются пространство в багажнике между задними крыльями и колесными арками. Их я рекомендую обработать пушечным салом, причем желательно нанести его под давлением с помощью мовильного пистолета, т.к. подлезть руками в эту область очень сложно. Так же хочу отметить, что, подняв полы в багажнике, вы увидите технологические отверстия в задние лонжероны, через которые можете обработать внутреннюю поверхность задних лонжеронов.

5.Полы. Полы в салоне начинают подвергаться коррозии из-за постоянной сырости, поступающей с обуви. Для тщательной обработки полов, необходимо открутить передние сиденья, нижнюю часть заднего сиденья и пластиковые обивки порогов в салоне. Вся эта процедура подготовки к обработки полов в салоне, займет у Вас не более 40-60 минут. Примерно столько же времени потребуется и для того, чтобы поставить это все обратно. В качестве антикоррозийного покрытия я советую также пушечное сало. К тому же, если вы тщательно обработайте полы пушечным салом, в салоне машины будет гораздо тише при езде.

6. Внутренняя поверхность дверей. Внутренняя поверхность дверей со временем начинает ржаветь в местах стыка внешней части двери и внутренней за счет влаги поступающей через уплотнители стекол. Для обработки дверей советую также взять пушсало, которое, во-первых защитит ваши двери от коррозии, а во вторых при попадании на стеклоподъемники и замки только смажет их. Если же будете обрабатывать мовилью и случайно попадете на стеклоподъемники или замки дверей, у Вас будут в дальнейшем возникать проблемы по открыванию дверей и опусканию стекол.

7. Места под уплотнителями дверей, багажника и стекол. Места под уплотнителями желательно также обработать пушечным салом. При этом для обработки дверных уплотнителей и уплотнителей заднего багажника, необязательно полностью снимать уплотнитель, достаточно снять его часть, обработать и далее поставить этот участок уплотнителя на место, переходя к следующему участку. Таким образом, необходимо обработать под каждым уплотнителем. Пространство под уплотнителями стекол в дверях, уплотнителями лобового стекла и заднего необходимо также обработать, т.к. под ними сильно скапливается влага, от которой кузов начинает цвести. Для обработки под уплотнителями лобового и заднего стекла в идеале необходимо снять стекла вместе с уплотнителями, и тщательно промазать пушечным салом поверхности кузова находящиеся под уплотнителями стекол. После чего вставить стекла обратно. Если же нет желания вынимать стекла, а потом вставлять, то можете отгибая уплотнители, промазать пушсалом возможные места попадания влаги, но данный способ является менее эффективным. После обработки под уплотнителями заднего и лобового стекол, рекомендую бесцветным герметиком промазать стык кромки уплотнителя и кузова. Это исключит возможность попадания влаги под уплотнитель стекол.

Я рассказал Вам про то, с чем мне пришлось столкнуться на практике, имея старую машину. На новой машине, зная наиболее уязвимые к коррозии места кузова автомобиля семейства Самар, и пользуясь советами опытных водителей я обработал кузов своей «почти новой» 15-хи чего и Вам советую. Если у Вас новый автомобиль, не тяните с качественным антикоррозийным покрытием для своего железного коня, иначе Вам придется столкнуться с проблемой его быстрого старения.

В случае возникновения каких-либо вопросов, по изложенному материалу, либо если у Вас есть свои полезные советы, с которыми Вы хотели бы поделиться, пишите, готов Вас с удовольствием выслушать и при необходимости опубликовать Вашу статью на сайте. Мой почтовый ящик: nvp84@mail.ru

Мой блог находят по следующим фразам

Антикоррозийная обработка днища

16.02.2009

В данной статье расскажу про то, какие места кузова автомобиля ВАЗ 2115 наиболее подвержены коррозии. Хочу отметить, что в автосервисах, которые занимаются антикоррозийной обработкой кузова, про эти места даже и не знают или не хотят знать, дабы не осложнять себе работу. Поэтому я антикоррозийную обработку своей машины делал вручную, не доверяя никаким сервисам. Единственное что я сделал не сам, так это промыл днище машины. Сама процедура стоит в районе 500 рублей. На обычных мойках этого не делают, делают только в сервисах занимающихся антикоррозийной обработкой. Там машину поднимают на подъемнике и с помощью специального оборудования под большим давлением воды полностью промывают днище. Хочу так же отметить, если хотите чтобы вам промыли хорошо, стойте рядом и смотрите, как Вам промывают, при необходимости указывайте, где необходимо промыть повторно. Вообще эту процедуру рекомендуется проводить после каждой зимы, чтобы, во-первых, смыть соль, которая благополучно остается в плохо доступных местах и разъедает Ваш кузов, а во-вторых, чтобы увидеть возможные появляющиеся места ржавчины и вовремя ее предотвратить. Если Вы купили новый автомобиль, эту процедуру проводить не обязательно, но если б/у, даже если ему всего год, не поленитесь и обработайте его антикором заново, прежде промыв днище и подколесное пространство на таком оборудовании. Да, кстати, если Вы собираетесь обрабатывать б/у автомобиль повторно антикором, не забудьте перед промывкой днища открутить подкрыльники.

После промывки днища и сушки днища, необходимо перед его антикоррозийной обработкой тщательно просмотреть кузов на предмет коррозии. Если ржавчина где-то проявилась, необходимо ее удалить, либо наждачной бумагой, либо ортофосфорной кислотой. Далее необходимо обработать кузов. Обрабатывать можно разными способами и разными защитными средствами. По своему опыту, могу сказать, что я обрабатывал пушечным салом, при этом наносил его с помощью мовильного пистолета. Покупал пушсало в металлических банках и разогревал его на плитке практически до кипения и пока оно жидкое заливал в мовильный пистолет и обрабатывал поверхности кузова. Но для такого покрытия необходимо иметь компрессор, мовильный пистолет да и просто место для работы. Это не всегда возможно, поэтому можно обойтись и без пистолета, просто руками втирать его в обрабатываемую поверхность. Единственный минус такого метода нанесения пушечного сала заключается в том, что руками не залезешь в труднодоступные места.

Наиболее уязвимыми местами днища кузова подверженными коррозии являются:

1. Задние колесные арки. Для их тщательной обработки необходимо полностью промазать внутреннюю часть арки пушечным салом. Арки начинают гнить, потому что на желобки арок постоянно стекает влага, даже при наличии подкрыльников (желобок имеется в виду загиб крыла во внутрь колесной арки, в который вкручиваются саморезы при установки пластиковых подкрыльников). К тому же арки начинают гнить и от того, что в желобках арок появляются лишние дырки от саморезов, в которые попадает влага как изнутри, так и снаружи, стекая по кузову и заполняя полость между подкрыльником и аркой. Для того чтобы защитить колесные арки от коррозии необходимо тщательно обработать арку изнутри пушечным салом, далее из автомобильного пластилина залепить желобок, сделая тем самым скос по которому будет стекать влага. После того как сделайте скос из пластилина, сверху обязательно еще раз промажьте пушсалом, для того чтобы влага не могла попасть со временем между пластилином и аркой. Также при установке подкрыльников необходимо набить пушсала в полость между желобком колесной арки и подкрыльником, при этом закручивая саморезы надо резьбу каждого самореза тщательно обработать пушсалом.

Полость между подкрыльником и аркой

Полость между подкрыльником и аркой

Такие процедуры не позволят развиваться коррозии на самих желобках колесных арок и в дырках образованными саморезами. (Такие же процедуры рекомендуется произвести и с арками передних колес, но они менее подвержены коррозии.)

2. Чашки передних и задних стоек. Данные кузовные элементы, имеют свойство быстро подвергаться коррозии за счет того, что в них накапливается грязь и влага, которая практически сама не удаляется. Т.е. эти места находятся под постоянным воздействием влаги. Для того чтобы защитить их от коррозии необходимо тщательно, под большим давлением воды промыть их, дать хорошо просохнуть и под таким же большим давлением обработать пушечным салом. Если тщательно обработайте эти поверхности, проблема проваливания задних пружин в салон машины, а передних в подкапотное пространство, Вас не коснется.

3. Места точечной сварки. Места сварки кузовных элементов необходимо тщательно обработать. В этих местах быстрее всего начинает развиваться коррозия.

В случае возникновения каких-либо вопросов, по изложенному материалу, либо если у Вас есть свои полезные советы, с которыми Вы хотели бы поделиться, пишите, готов Вас с удовольствием выслушать и при необходимости опубликовать Вашу статью на сайте. Мой почтовый ящик: nvp84@mail.ru.

Мой блог находят по следующим фразам

Выбор антикоррозийного покрытия

22.01.2009

Выбор антикоррозийного покрытия - одна из проблем, с которой Вы столкнетесь при антикоррозийной обработке своего авто. Я много советовался в магазинах по поводу, какой антикор лучше, читал наставления по эксплуатации автомобиля, но с абсолютно четкой уверенностью могу сказать о том, что все, что в них написано – ерунда.

Самым лучшим антикором является тот, который не пропускает влагу к поверхности автомобиля. Проведем небольшой обзор антикоррозийных покрытий.

Антикоры на основе битумной мастики. Их больше всего рекламируют в магазинах. Недостатками данных покрытий является то, что они имеют свойство отслаиваться со временем от поверхности автомобиля в результате чего в эту полость начинает попадать влага, либо из вне, либо просто конденсат. К тому же если вы довольно часто ездите по проселочным дорогам, либо просто любите парковаться на бордюры, царапины на дне просто неизбежный фактор. После образования царапины, данный антикор не затягивает поцарапанную поверхность, и в результате начинает образовываться ржавчина. Конечно же у резинобитумных покрытий есть и свои плюсы. Одним из самых главных плюсов является то, что об него не пачкаешься когда ремонтируешь машину на яме.

Мовиль. Мовиль продается в банках, либо в баллончиках. В баллончиках (в виде аэрозоля) удобно брать для обработки труднодоступных мест. Мовиль является неплохим средством для защиты элементов кузова. Она достаточно легко наносится, дешевая, но при этом имеет свои недостатки. Недостатки мовиля заключаются в том, что она со временем высыхает и начинает трескаться. Соответственно в местах трещин начинает появляться ржавчина. К тому же мовиль имеет очень неприятный и стойкий запах. Поэтому обрабатывать им подкапотное пространство не рекомендую, будет очень долго вонять в машине, при этом возможны даже головные боли. Этим покрытием, продающемся в баллончиках с шлангом, хорошо обрабатывать скрытые полости капота, багажника там где кисточкой и антикоррозийным пистолетом не достанешь.

Пушечное сало. Данное антикоррозийное покрытие я считаю самое практичное и самое надежное средство защиты кузова. Оно не высыхает со временем и остается жирным постоянно, при этом при попадании на поверхность практически не вытирается. Т.е. если сами захотите просто тряпкой оттереть пушсало, даже и не надейтесь. Только с помощью бензина либо уайтспирита. В силу своих свойств, при попадании на метал, оно создает жировую пленку, которую без особых средств не уберешь. Поэтому, покрыв таким веществом днище машины, можно не бояться, что на днище могут образоваться царапины, т.к. даже если они и образуются, пушсало стягивает эту царапину и не дает туда попасть влаге. У данного антикоррозийного покрытия есть и свои минусы. К таким минусам относится то, что об него пачкаешь одежду, если прикасаешься к месту обработки кузова данным покрытием.

Я провел краткий обзор существующих антикоррозийных покрытий, конечно же, я рассказал не про все. Существует и масса других, я рассказал про те, с которыми столкнулся на практике, а не в учебниках по эксплуатации. Конечно в учебниках, определенные полезные советы можно получить, но гораздо больший опыт я приобрел, общаясь с «матерыми водилами» и сталкиваясь на практике.

Мой блог находят по следующим фразам

Антикоррозийная обработка кузова

10.12.2008

Антикоррозийная обработка кузова для отечественных автомобилей является одной из основных задач, которую необходимо выполнить после покупки нового автомобиля. Расскажу немного из своего опыта. До покупки своей «15-хи» я ездил на ВАЗ 21099, в общем, практически тот же автомобиль. Проездил на старой машине порядка 100000 километров, при этом затрачивался только на расходники (замена колодок, масла в двигателе, коробке и т.д.). Внимания кузову особо не уделял. В результате через 3 года машину пришлось продать, потому что кузов очень сильно стал гнить, а ремонтировать его было не целесообразно. Поэтому, когда я купил новую машину, первым делом занялся вопросом ее антикоррозийного покрытия. Посоветовавшись с бывалыми автолюбителями, почитав форумы в интернете, я выделил основные моменты, которые необходимо знать, проводя антикор машины.

Во-первых, выбор антикоррозийного покрытия. Я много советовался в магазинах по поводу, какой антикор лучше, читал наставления по эксплуатации автомобиля, и в итоге пришел к выводу. Самым лучшим антикором является тот, который не пропускает влагу к поверхности автомобиля. Обзор антикоррозийных покрытий их достоинства и недостатки рассмотрю в следующей статье.

Во- вторых необходимо знать места кузова наиболее подверженые коррозии. Хочу отметить, что в автосервисах, которые занимаются антикоррозийной обработкой кузова, про эти места даже и не знают или не хотят знать, дабы не осложнять себе работу. Поэтому я антикоррозийную обработку своей машины делал вручную, не доверяя никаким сервисам.

В третьих необходимо перед антикоррозийной обработкой кузова тщательно просмотреть его на предмет коррозии. Если ржавчина где-то проявилась, необходимо ее удалить, либо наждачной бумагой, либо ортофосфорной кислотой.

Далее, собственно сама обработка кузова. Здесь свои особенности. Во всех учебниках и журналах, рассказывающих про антикоррозийную обработку кузова, пишется про обработку днища и подколесного пространства, забывая о скрытых полостях. В лонжеронах, стойках внутренних пустых полостях образуется конденсат. К тому же, на новых автомобилях внутренняя поверхность лонжеронов даже не прогрунтована, не говоря уже о их покраске. Поэтому первым делом необходимо обработать лонжероны, пороги, двери изнутри, места точечной сварки.

В данной статье я рассмотрел основные моменты, которые необходимо знать, проводя антикор своего авто. В последующих статьях я рассмотрю их подробно.

Мой блог находят по следующим фразам

Мой блог находят по следующим фразам