Главная | Соавторство

Записи с меткой «защита»

Щетки на фары для семейства Самар-2

17.09.2010

Загорелся идеей поставить очистители фар с щетками на ВАЗ 2115. Стал набирать информацию по этому направлению через различные источники и вот что выяснил. Изначально машины комплектовались дворниками на фарах. Это и вольво/сабы и ауди (100 в 44 кузове V8) и мерседес 124 ну и отечественные Нива, АЗЛК 2140, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 ну и т.д.. Процесс эволюционного отмирания щеток на фарах отечественных машин я до конца не выяснил, но предполагаю, что наши конструкторы отказались от лишнего геморроя для них. С иностранными автомобилями ситуация несколько иная. Все было хорошо пока не появился ксенон. Из-за высоких требований к светорассеянию стекла оказалось проще заменить стекло фар на поликарбонат. А вот его тереть дворниками уже нельзя по понятным причинам. А мыть фары с ксеноном обязательно, поскольку они тоже имеют свойство загрязняться. Вот и стали ставить омыватель. НО!!! Температура поверхности поликарбоната ксеноновой фары гораздо ниже, чем стеклянной с галогеном, поэтому грязь присыхает к стеклянной галогеновой фаре гораздо круче.

У товарища есть Кёрхер (давление у него 110 атм). Я пробовал мыть им фары. Понятно что Керхер гораздо круче омывателя, но и даже он при своем космическом расходе воды отмыть до блеска не может, муть остается. Нужен или бесконтактный шампунь с 15 минутной экспозицией или потереть тряпочкой.

В ЗаРублем тестировали штатный фордфокусовский омыватель. Они меряли прибором световую мощность грязной фары, начищенной до блеска и помытой омывателем надлежащей омывайкой. Омыватель конечно моет, но потери света там ощутимые. Еще у омывателя фар очень приличный расход жижи.

Наверно на европейских дорогах омыватель помогает, поскольку там грязи на дорогах не столько, сколько у нас, но у нас толку от него мало.

Короче, по вышеобозначенным причинам мне не хочется возиться с омывателем, тратить деньги и время. Если я буду делать, то только дворники.

Просмотрев по интернету, нашел такие фотографии.

Щетки на фарах ВАЗ 2115

Щетки на фарах ВАЗ 2115

Щетки на фарах ВАЗ 2115

Щетки на фарах ВАЗ 2115

Судя по рисункам изначально Самары 2 комплектовались дворниками на фары, но никакого материала в инете кроме фотографий я не нашел. Если кто владеет информацией по этому вопросу, пишите буду весьма Вам признателен nvp84@mail.ru.

Но нашел информацию про 10-е семейство, вот что там пишут:

«Очистители фар устанавливаются на автомобили семейства ваз 2110 в вариантном исполнении. Схема включения очистителей фар ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 приведена на рисунке.

Схема подключения

Схема подключения

Схема включения очистителей фар на автомобилях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:
1 - моторедукторы очистителей фар; 2 - электродвигатель омывателя фар; 3 - выключатель очистителей и омывателя фар; 4 - переключатель наружного освещения; S - монтажный блок; 6 - выключатель зажигания; 7 - реле включения очистителей и омывателя фар; А - к выключателю освещения приборов; В - к источникам питания; С - порядок условной нумерации штекеров в колодках очистителей фар

Очистители 1 фар и электродвигатель 2 омывателя фар включаются отдельным выключателем 3, если переключателем 4 наружного освещения включены фары. При этом напряжение подается к вспомогательному реле 7, включающему очистители фар и электродвигатель 2 омывателя фар. Тип вспомогательного реле - 904.3747. Колодка реле прикреплена сбоку к монтажному блоку. Характеристики реле такие же, как у реле типа 904.3747-10. Очиститель фар состоит из двух (левого и правого исполнения) моторедукторов с рычагами и щетками. Рычаги и щетки останавливаются в нижнем положении. В моторедукторах установлены термобиметаллические предохранители для защиты от перегрузок. Моторедукторы очистителей фар ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 выпускаются в неразборном исполнении, поэтому они ремонту не подлежат и в случае выхода из строя должны заменяться новыми. У очистителя фар число двойных ходов вала моторедуктора при нагрузке моментом 0,49 Нм (0,05 кгс-м), напряжении питания 12В и температуре окружающей среды (25±10) °С должно быть 45-60 мин, а потребляемая сила тока не более 1,5 А.»

Я предполагаю, что на Самару 2 можно поставить моторедукторы на фары от 10-ки, но такой информации я не нашел! Пишите, комментируйте!

Мой блог находят по следующим фразам

Антикоррозийная обработка крыши

30.06.2010

Если Вы очень любите свой автомобиль, любите на столько, что готовы тратить свое время ради того, чтобы продлить его жизнь, защитив его от коррозии, то Вам эта статья пойдет на пользу. Идея антикоррозийной обработки крыши родилась у меня тогда, когда зимой случайно вынув плафон освещения салона, я обнаружил конденсат на внутренней поверхности крыши и мелкие язвочки коррозии. После увиденного я был убежден, что с наступлением лета, необходимо снять обшивку крыши и обработать крышу изнутри. Лето наступило очень быстро, и я решил приступить к задуманной идее.

Для реализации задуманного потребовалась только мовиль в баллончике (200 руб.) и немного времени.

Обшивка снимается не сложно. Открутил плафоны освещения, далее снял козырьки и поручни над дверьми и три пистона за заднем сиденьем. Этапы разборки приведены на рисунках.

Снимаете поручни

Снимаете поручни

Снимаете плафоны освещения

Снимаете плафоны освещения

Скрытые полости крыши

Скрытые полости крыши

Скрытые полости крыши

Скрытые полости в передней части крыши

Скрытые полости в задней части крыши

Скрытые полости в задней части крыши

После того как все открутил, обшивку вынул через переднюю пассажирскую дверь. Перед этим снял подголовники с передних сидений и спинки сидений откинул до конца назад. Далее мовилью обработал скрытие полости в поперечинах крыши и ребрах жесткости, после чего собрал все в обратной последовательности.

Перед установкой обшивки крыши на свое место постирал ее с порошком.

Итог работы видно на фото.

Чистая и обработанная крыша

Чистая и обработанная крыша

Теперь в машине чистый потолок, и полная уверенность что крыша не зацветет как майская роза))

Мой блог находят по следующим фразам

Доработка передних брызговиков

22.05.2010

На моей 15–хи на передних подкрыльниках стоят брызговики, которые крепятся на заклепках. Со временем, от постоянного воздействия влаги, соли, песка заклепки стали ржаветь и в конечном итоге сгнили совсем. Т.к., на мой взгляд, передние брызговики - это крайне необходимая вещь, я решил их закрепить качественно, чтобы они не отрывались.

Ставить болты крепления или заклепки на старые места, могло впоследствии привести к отрыву брызговика, т.к. дырки в брызговиках под них были большие. Я посчитал, что необходимо поставить планку для более качественного крепления. Вырезал широкую планку с загибом, как показано на рисунке из оцинковки.

Передние брызговики

Передние брызговики

Передние брызговики

Передние брызговики

Теперь меньше грязи и воды попадает под крыло и держится брызговик более качественно.

Мой блог находят по следующим фразам

Защита фар

03.05.2010

Чтобы не разбивались стекла на фарах, от летящих камней впереди или навстречу идущих машин существует ряд способов. Устанавливают сетки на фары, клеят специальную пленку на фары (бронируют стекла), устанавливают пластиковую защиту и т.д. У каждого способа свои преимущества и свои недостатки.

Бронирование стекол удовольствие не дешевое, стоит практически как комплект новых фар. Светопропускающая способность стекол фар тоже снижается, как следствие фары хуже освещают дорогу. Основной недостаток такого способа – это его цена.

Пластиковая защита на фары, один из дешевых способов защиты. Основное преимущество такого способа - это цена и легкость установки и снятия пластиковой защиты. Существуют разные формы пластиковых защит, некоторые из которых изображены на рисунках.

Защита фар 1

Защита фар 1

Защита фар 2

Защита фар 2

Защита фар 3

Защита фар 3

Стоимость такой защиты колеблется в пределах 200-300 рублей. Из недостатков можно сказать то, что снижается светопропускающая способность стекол фар, но этот недостаток можно обойти. Допустим, когда едете по трассе днем - надеваете защиту, в ночное время снимаете ее, если плохо видно трассу. Ставится и снимается она в течение 30 секунд.

На мой взгляд, это необходимая вещь, когда собираетесь в дальнюю дорогу. Лучше перестраховаться лишний раз, чем на трассе остаться без света.

Мой блог находят по следующим фразам

Колпаки на колеса

27.04.2010

В зимний период эксплуатации автомобиля, если у Вас стоят штампованные колесные диски, то лучше поставить на них колпаки. На мой взгляд, это необходимо по ряду причин: не попадает грязь и соль к болтам крепления колеса, весной их проще откручивать, меньше попадает грязь на элементы системы торможения, легче мыть колеса зимой и т.д. При выборе формы колпаков, помогла соседская машина. Увидел на ней необычную форму колпаков и решил поэкспериментировать на машине друга. Форма колпаков изображена на рисунке.

Колпаки на колеса

Колпаки на колеса

Результаты превзошли ожидания, после зимнего периода эксплуатации диски практически чистые. Вот результаты эксперимента.

Чистота колеса после снятия колпака

Чистота колеса после снятия колпака

На мой взгляд, такие колпаки целесообразно использовать именно в зимний период. В летний период, если Вы любитель активной езды, такие колпаки лучше не использовать. Это связано с тем, что маленькое количество отверстий в колпаках, не дает в полной мере охлаждаться дискам, что может вызвать закипание тормозной жидкости и как следствие к потере тормозов.

Желаю удачи!

Мой блог находят по следующим фразам

Закисли втулки дворников на ВАЗ 2115

15.04.2010

У товарища на ВАЗ 2115 недавно сгорел мотор стеклоочистителя. Как выяснилось, причина оказалась в том, что закисли втулки, к которым крепятся дворники.

Втулка дворника на ВАЗ 2115

Втулка дворника на ВАЗ 2115

Когда поехали в магазин, покупать новую трапецию и мотор, продавец сказал, что мы уже 4-е за день. Оказалось, что проблема актуальная, и я попробовал в ней разобраться.

Посоветовавшись с бывалыми автомобилистами, сделал вывод о том, что болезнь закисания втулок, на которых вращаются дворники, характерна не только для отечественных машин, но и для иномарок. Вся причина в том, что эти втулки слабо смазываются и со временем, особенно когда машина стоит долго без движения, они закисают, причем закисают так, что выбить их, просто не реально. С товарищем пытались выбить, при этом не снимая трапеции, в итоге немного прогнули кузов. Сняли трапецию, стали в тисках долбить, трапецию покарежили, а втулки так и не выбили.

Чтобы устранить эту болезнь, необходимо снять рычаг дворника, снять кожух втулки (просто вынимаете), снять стопорное кольцо и попытаться выбить втулку не сильными ударами молотка. Накрутите гайку на втулку, перед тем как долбить молотком, чтобы не разбить резьбу. После того как выбьете втулку промажьте ее изнутри графиткой, солидолом, литолом в общем той смазкой которая будет держаться подольше. После смазке собираете втулку, ставите стопорное кольцо и перед установкой кожуха набиваете сверху втулки побольше смазки (между втулкой и кожухом), чтобы влага не попадала к втулке.

Не поленитесь сделать профилактические мероприятия, особенно если Ваша машина не первой свежести, чтобы не оказаться где-нибудь на трассе в дождь без дворников.

Мой блог находят по следующим фразам

Профилактика топливной системы. Замена топливного фильтра. Замена сетки тонкой очистки.

30.01.2010

Одна из причин ухудшения динамичности автомобиля, это засорение его топливной системы. Для того чтобы топливная система не засорялась со временем, необходимо периодически проводить профилактические мероприятия по ее очистки, основными из которых я выделил следующие:

1. Каждые 30 - 40 тыс. км менять фильр тонкой очистки на бензонасосе.

Фильтр тонкой очистки

Фильтр тонкой очистки

Я написал примерный километраж через который надо производить замену, все зависит от качества заливаемого бензина и от того насколько чистый бак. Несвоевременная замена фильтра приводит к тому, что грязь начинает забивать инжектор и машина начинает плохо тянуть на повышенных оборотах.

Для того чтобы заменить этот фильтр необходимо поднять заднее сиденье, открутить люк для снятия бензонасоса, который крепится на 2-х саморезах и снять бензонасос. Для его снятия необходимо открутить топливные патрубки и затем по кругу открутить гайки М8.

Люк для снятия бензонасоса

Люк для снятия бензонасоса

При снятом бензонасосе меняется сетка. Ничего не надо откручивать просто снимаешь старую сетку и одеваешь новую. При этом когда будете ставить бензонасос на место советую заменить прокладку между ним и баком. Я когда менял сетку у себя на 15-хи, сразу не заменил прокладку, в результате у меня бензин оставался на асфальте, особенно когда заливал полный бак.)) Пришлось потом еще отдельно менять прокладку. Стоимость сетки рублей 60, прокладки примерно также.

2. Каждые 30-40 тыс. км необходимо менять топливный фильтр высокого давления, который находится в районе топливного бака (рисунок 3).

Топливный фильр высокого давления

Топливный фильтр высокого давления

Я советовался с бывалыми ребятами, мне посоветовали следующий фильтр.

Топливный фильтр

Топливный фильтр

Говорят самый нормальный, при этом, как ни странно, не самый дорогой, стоит примерно рублей 150-200. Не забудьте купить дополнительно медные шайбы и резиновые колечки, которые являются уплотнителями между патрубками и фильтром. Замена фильтра очень проста. Загоняете машину на яму, откручивайте топливные патрубки, затем откручивайте сам фильтр, который держится на хомуте с гайкой. Когда будете откручивать патрубки, начнет выливаться бензин, который в них находится, поэтому не облейтесь. Ставить фильтр в обратном порядке.

3. Рекомендую хотя бы раз в 1000 км, заливать на полный бак бензина флакон очистителя.

Очиститель инжектора

Очиститель инжектора

Знакомые автомеханики посоветовали использовать. После заливки действительно чувствуешь разницу, машина начинает просто рвать из под себя. Стоимость флакона примерно 250-300 рублей.

Некоторые рекомендуют ездить периодически на чистку инжектора в автосервис. Я это не советую, потому что там просто под большим давлением в форсунки подают жидкость, от которой разъедает прокладку блока. Если уж так сильно забит инжектор уж лучше либо замените форсунки, либо снимите их и прочистите их отдельно ультразвуком на автосервисе.

Не запускайте топливную систему своего автомобиля - это основа динамики вашего железного коня.

Мой блог находят по следующим фразам

Мой блог находят по следующим фразам

Мой блог находят по следующим фразам

Защита кузова от соли и грязи

15.01.2010

Моей первой машиной была старенькая 99-ая, на которой ржавчины было больше чем нормального металла..)). Познав на этом шедевре отечественного автопрома уязвимые места к коррозии, на новой машине я постарался их получше защитить. Вот один из способов защиты задней части кузова, который я придумал и использовал.

Места точечной сварки держателей задних брызговиков и днища, а также участки кузова расположенные вблизи них со временем прогнивают до сквозных дыр. Это связано с тем, что данные места находятся в постоянной сырости и грязи, которая попадает туда от задних колес.

Чтобы защитить эти места от коррозии, кроме антикоррозийного покрытия, я дополнительно вырезал крыльчатки и закрепил их на болты крепления брызговиков, как показано на рисунках.

Правая крыльчатка

Правая крыльчатка

Левая крыльчатка

Левая крыльчатка

Теперь вся грязь остается на брызговиках и крыльчатках!


Мой блог находят по следующим фразам

Мой блог находят по следующим фразам

Мой блог находят по следующим фразам

Защита радиатора

15.08.2009

У моделей семейства Самар и Самар-2, достаточно быстро забивается радиатор мухами, мошками, комарами, всевозможными колосками растений, если вы любите ездить по проселочной дороге, после чего машина начинает плохо охлаждаться. На своей 15-хи, чтобы защитить радиатор от всякого мусора, летящего во время езды, я (more…)

Обработка скрытых полостей кузова автомобиля

15.03.2009

Во всех учебниках и журналах, рассказывающих про антикоррозийную обработку кузова пишется про обработку днища и подколесного пространства. Только на практике, общаясь с опытными автомобилистами я узнал, что машина гниет изнутри. В лонжеронах, внутренних пустых полостях образуется конденсат, от которого развивается коррозия. К тому же, на новых автомобилях внутренняя поверхность лонжеронов даже не прогрунтована, не говоря уже о покраске. Поэтому, первым делом в лонжероны и пороги необходимо просто позаливать пушечного сала. Все стыки, места точечных сварок необходимо также обработать пушечным салом.

Перечислю уязвимые скрытые полости кузова подверженные коррозии.

1. Скрытая полость в передних стойках крыши Данное место тоже у данного семейства автомобилей является одно из наиболее чувствительных к воздействию коррозии.

Скрытая полость в передней стойке

Скрытая полость в передней стойке

В этом месте начинает образовываться ржавчина из-за конденсата, образующегося от разности температур на улице и в салоне машины. При этом, когда вы будете внешне наблюдать «цветение» машины в данном месте, будет, откровенно говоря, уже поздно, т.к. это уже фактически сквозная дырка. Для защиты данного кузовного элемента от коррозии я знаю два способа. Первый заключается в том, чтобы снять пластиковую обшивку стойки из салона и под большим давлением в технологические отверстия залить антикоррозийное покрытие, лучше всего пушсало.

Пластиковая обшивка стойки

Пластиковая обшивка стойки

Либо второй способ, который заключается в том, чтобы просверлить маленькую дырочку в стойке со стороны подкапотного пространства и через эту дырку залить также антикоррозийное покрытие, после чего эту дырку залепить автомобильным пластелином. Лично я склоняюсь больше к первому способу.

2. Пороги. Пороги начинают гнить изнутри, из-за образующегося конденсата и влаги, которая попадает через технологические отверстия в порогах. Для их обработки необходимо залепить технологические отверстия в порогах находящиеся снизу автомобильным пластилином, после чего под давлением через технологические отверстия находящиеся со стороны колесных арок антикоррозийным покрытием обработать внутреннюю поверхность порогов.

Технологическое отверстие со стороны колесной арки

Технологическое отверстие со стороны колесной арки

В качестве антикоррозийного покрытия я рекомендую выбрать также пушечное сало. После того как антикоррозийное покрытие застынет, необходимо отлепить пластелин, закрывающий технологические отверстия находящиеся снизу порогов, для того чтобы образующийся конденсат не скапливался в порогах. На моделях семейства Самара-2 пороги еще желательно обработать снаружи, сняв декоративный пластик с порогов. Пластик снимается достаточно просто, откручиваются саморезы находящиеся сверху и снизу порогов.

3. Лонжероны. Лонжероны начинают со временем подвергаться коррозии из-за конденсата, образовывающегося в них, а так же от влаги, которая поступает через технологические отверстия. Для защиты лонжеронов необходимо через технологические отверстия обработать их изнутри, либо пушсалом, если есть компрессор и мовильный пистолет, либо мовилью из баллончика. В случае если вы обработайте мовилью, Вам каждый год придется обрабатывать заново, в силу свойств мовиля со временем высыхать и трескаться. Обработав один раз пушсалом, про это проблему можете просто забыть. Так же пушсалом необходимо промазать и внешние стороны лонжеронов особенно места точечных сварок.

4. Внутренняя поверхность багажного отсека. Ее я тоже рекомендую обработать антикоррозийным покрытием, т.к. полы багажного отсека выстелены войлоком, который мокреет от случайно разлитых жидкостей создавая в багажнике постоянную сырость. На своем автомобиле я открутил боковые обшивки багажника, поднял войлок, застилающий пол багажника и тщательно промазал все стыки и места сварок кузова пушечным салом. Пушечное сало не создает неприятного запаха в салоне автомобиля, а наоборот придает запах нового авто. Одно из мест скопления влаги в багажники это место для хранения запасного колеса. Поэтому я рекомендую обработать это место мовилью (мовилью, чтобы запасное колесо не было в смазке). Также сильно подверженными коррозии местами являются пространство в багажнике между задними крыльями и колесными арками. Их я рекомендую обработать пушечным салом, причем желательно нанести его под давлением с помощью мовильного пистолета, т.к. подлезть руками в эту область очень сложно. Так же хочу отметить, что, подняв полы в багажнике, вы увидите технологические отверстия в задние лонжероны, через которые можете обработать внутреннюю поверхность задних лонжеронов.

5.Полы. Полы в салоне начинают подвергаться коррозии из-за постоянной сырости, поступающей с обуви. Для тщательной обработки полов, необходимо открутить передние сиденья, нижнюю часть заднего сиденья и пластиковые обивки порогов в салоне. Вся эта процедура подготовки к обработки полов в салоне, займет у Вас не более 40-60 минут. Примерно столько же времени потребуется и для того, чтобы поставить это все обратно. В качестве антикоррозийного покрытия я советую также пушечное сало. К тому же, если вы тщательно обработайте полы пушечным салом, в салоне машины будет гораздо тише при езде.

6. Внутренняя поверхность дверей. Внутренняя поверхность дверей со временем начинает ржаветь в местах стыка внешней части двери и внутренней за счет влаги поступающей через уплотнители стекол. Для обработки дверей советую также взять пушсало, которое, во-первых защитит ваши двери от коррозии, а во вторых при попадании на стеклоподъемники и замки только смажет их. Если же будете обрабатывать мовилью и случайно попадете на стеклоподъемники или замки дверей, у Вас будут в дальнейшем возникать проблемы по открыванию дверей и опусканию стекол.

7. Места под уплотнителями дверей, багажника и стекол. Места под уплотнителями желательно также обработать пушечным салом. При этом для обработки дверных уплотнителей и уплотнителей заднего багажника, необязательно полностью снимать уплотнитель, достаточно снять его часть, обработать и далее поставить этот участок уплотнителя на место, переходя к следующему участку. Таким образом, необходимо обработать под каждым уплотнителем. Пространство под уплотнителями стекол в дверях, уплотнителями лобового стекла и заднего необходимо также обработать, т.к. под ними сильно скапливается влага, от которой кузов начинает цвести. Для обработки под уплотнителями лобового и заднего стекла в идеале необходимо снять стекла вместе с уплотнителями, и тщательно промазать пушечным салом поверхности кузова находящиеся под уплотнителями стекол. После чего вставить стекла обратно. Если же нет желания вынимать стекла, а потом вставлять, то можете отгибая уплотнители, промазать пушсалом возможные места попадания влаги, но данный способ является менее эффективным. После обработки под уплотнителями заднего и лобового стекол, рекомендую бесцветным герметиком промазать стык кромки уплотнителя и кузова. Это исключит возможность попадания влаги под уплотнитель стекол.

Я рассказал Вам про то, с чем мне пришлось столкнуться на практике, имея старую машину. На новой машине, зная наиболее уязвимые к коррозии места кузова автомобиля семейства Самар, и пользуясь советами опытных водителей я обработал кузов своей «почти новой» 15-хи чего и Вам советую. Если у Вас новый автомобиль, не тяните с качественным антикоррозийным покрытием для своего железного коня, иначе Вам придется столкнуться с проблемой его быстрого старения.

В случае возникновения каких-либо вопросов, по изложенному материалу, либо если у Вас есть свои полезные советы, с которыми Вы хотели бы поделиться, пишите, готов Вас с удовольствием выслушать и при необходимости опубликовать Вашу статью на сайте. Мой почтовый ящик: nvp84@mail.ru

Мой блог находят по следующим фразам