Главная | Соавторство

Записи с меткой «зима»

Щетки на фары для семейства Самар-2

17.09.2010

Загорелся идеей поставить очистители фар с щетками на ВАЗ 2115. Стал набирать информацию по этому направлению через различные источники и вот что выяснил. Изначально машины комплектовались дворниками на фарах. Это и вольво/сабы и ауди (100 в 44 кузове V8) и мерседес 124 ну и отечественные Нива, АЗЛК 2140, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 ну и т.д.. Процесс эволюционного отмирания щеток на фарах отечественных машин я до конца не выяснил, но предполагаю, что наши конструкторы отказались от лишнего геморроя для них. С иностранными автомобилями ситуация несколько иная. Все было хорошо пока не появился ксенон. Из-за высоких требований к светорассеянию стекла оказалось проще заменить стекло фар на поликарбонат. А вот его тереть дворниками уже нельзя по понятным причинам. А мыть фары с ксеноном обязательно, поскольку они тоже имеют свойство загрязняться. Вот и стали ставить омыватель. НО!!! Температура поверхности поликарбоната ксеноновой фары гораздо ниже, чем стеклянной с галогеном, поэтому грязь присыхает к стеклянной галогеновой фаре гораздо круче.

У товарища есть Кёрхер (давление у него 110 атм). Я пробовал мыть им фары. Понятно что Керхер гораздо круче омывателя, но и даже он при своем космическом расходе воды отмыть до блеска не может, муть остается. Нужен или бесконтактный шампунь с 15 минутной экспозицией или потереть тряпочкой.

В ЗаРублем тестировали штатный фордфокусовский омыватель. Они меряли прибором световую мощность грязной фары, начищенной до блеска и помытой омывателем надлежащей омывайкой. Омыватель конечно моет, но потери света там ощутимые. Еще у омывателя фар очень приличный расход жижи.

Наверно на европейских дорогах омыватель помогает, поскольку там грязи на дорогах не столько, сколько у нас, но у нас толку от него мало.

Короче, по вышеобозначенным причинам мне не хочется возиться с омывателем, тратить деньги и время. Если я буду делать, то только дворники.

Просмотрев по интернету, нашел такие фотографии.

Щетки на фарах ВАЗ 2115

Щетки на фарах ВАЗ 2115

Щетки на фарах ВАЗ 2115

Щетки на фарах ВАЗ 2115

Судя по рисункам изначально Самары 2 комплектовались дворниками на фары, но никакого материала в инете кроме фотографий я не нашел. Если кто владеет информацией по этому вопросу, пишите буду весьма Вам признателен nvp84@mail.ru.

Но нашел информацию про 10-е семейство, вот что там пишут:

«Очистители фар устанавливаются на автомобили семейства ваз 2110 в вариантном исполнении. Схема включения очистителей фар ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 приведена на рисунке.

Схема подключения

Схема подключения

Схема включения очистителей фар на автомобилях ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:
1 - моторедукторы очистителей фар; 2 - электродвигатель омывателя фар; 3 - выключатель очистителей и омывателя фар; 4 - переключатель наружного освещения; S - монтажный блок; 6 - выключатель зажигания; 7 - реле включения очистителей и омывателя фар; А - к выключателю освещения приборов; В - к источникам питания; С - порядок условной нумерации штекеров в колодках очистителей фар

Очистители 1 фар и электродвигатель 2 омывателя фар включаются отдельным выключателем 3, если переключателем 4 наружного освещения включены фары. При этом напряжение подается к вспомогательному реле 7, включающему очистители фар и электродвигатель 2 омывателя фар. Тип вспомогательного реле - 904.3747. Колодка реле прикреплена сбоку к монтажному блоку. Характеристики реле такие же, как у реле типа 904.3747-10. Очиститель фар состоит из двух (левого и правого исполнения) моторедукторов с рычагами и щетками. Рычаги и щетки останавливаются в нижнем положении. В моторедукторах установлены термобиметаллические предохранители для защиты от перегрузок. Моторедукторы очистителей фар ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 выпускаются в неразборном исполнении, поэтому они ремонту не подлежат и в случае выхода из строя должны заменяться новыми. У очистителя фар число двойных ходов вала моторедуктора при нагрузке моментом 0,49 Нм (0,05 кгс-м), напряжении питания 12В и температуре окружающей среды (25±10) °С должно быть 45-60 мин, а потребляемая сила тока не более 1,5 А.»

Я предполагаю, что на Самару 2 можно поставить моторедукторы на фары от 10-ки, но такой информации я не нашел! Пишите, комментируйте!

Мой блог находят по следующим фразам

Доработка передних брызговиков

22.05.2010

На моей 15–хи на передних подкрыльниках стоят брызговики, которые крепятся на заклепках. Со временем, от постоянного воздействия влаги, соли, песка заклепки стали ржаветь и в конечном итоге сгнили совсем. Т.к., на мой взгляд, передние брызговики - это крайне необходимая вещь, я решил их закрепить качественно, чтобы они не отрывались.

Ставить болты крепления или заклепки на старые места, могло впоследствии привести к отрыву брызговика, т.к. дырки в брызговиках под них были большие. Я посчитал, что необходимо поставить планку для более качественного крепления. Вырезал широкую планку с загибом, как показано на рисунке из оцинковки.

Передние брызговики

Передние брызговики

Передние брызговики

Передние брызговики

Теперь меньше грязи и воды попадает под крыло и держится брызговик более качественно.

Мой блог находят по следующим фразам

Колпаки на колеса

27.04.2010

В зимний период эксплуатации автомобиля, если у Вас стоят штампованные колесные диски, то лучше поставить на них колпаки. На мой взгляд, это необходимо по ряду причин: не попадает грязь и соль к болтам крепления колеса, весной их проще откручивать, меньше попадает грязь на элементы системы торможения, легче мыть колеса зимой и т.д. При выборе формы колпаков, помогла соседская машина. Увидел на ней необычную форму колпаков и решил поэкспериментировать на машине друга. Форма колпаков изображена на рисунке.

Колпаки на колеса

Колпаки на колеса

Результаты превзошли ожидания, после зимнего периода эксплуатации диски практически чистые. Вот результаты эксперимента.

Чистота колеса после снятия колпака

Чистота колеса после снятия колпака

На мой взгляд, такие колпаки целесообразно использовать именно в зимний период. В летний период, если Вы любитель активной езды, такие колпаки лучше не использовать. Это связано с тем, что маленькое количество отверстий в колпаках, не дает в полной мере охлаждаться дискам, что может вызвать закипание тормозной жидкости и как следствие к потере тормозов.

Желаю удачи!

Мой блог находят по следующим фразам

Замерзла вода в омывателе - что делать?

10.01.2010

При наступлении “внезапных” морозов, многие автолюбители не успевают поменять жидкость в бачке омывателя на зимнюю (или долить незамерзайки в уже разбавленную ;) ). Что делать если замерзла вода в системе омывания лобового стекла?

Конечно, желательно своевременно заливать незамерзайку, следить за прогнозами синоптиков.. Но, после драки кулаками не машут.. Вода уже замерзла - будем размораживать…

Если есть теплое помещение и время на разморозку, то решение вопроса простое. Загоняем машину в теплое помещение и ждем пока система оттает. После чего сливаем летнюю жидкость с бачка омывателя и заливаем зимнюю. Брызгаем пару-тройку раз на стекло, чтобы незамерзайка заполнила шланги системы омывателя

Если же нет ни теплого помещения, ни времени, чтобы размораживать воду в омывателе, что делать?

Жидкость в бачке омывателя оттаивает довольно быстро - достаточно завести двигатель на десять-пятнадцать минут - отогреется.. Основная проблема - разморозить воду в трубках под капотом. Форсунка со стороны водителя за счет удаленности от двигателя отмерзает позже.

Посоветую способ разморозки, который использовал сам - помогает! Открываем капот и вытаскиваем уплотнитель, который находится в подкапотном пространстве и отделяет двигатель от печки.

Уплотнитель капота

Уплотнитель капота

Далее закрываем капот и затыкаем любым материалом (тряпками, паралоном) воздухозаборник, через который поступает воздух в печку.

Воздухозаборник

Воздухозаборник

Теплый воздух от двигателя начинает поступать к каналам подачи омывающей жидкости и система размораживается. Для ускорения процесса разморозки можно включить печку. Воздух начнет интенсивнее проходить вокруг каналов подачи омывающей жидкости и они быстрее оттаят. Однако, есть один минус такого способа! Если подкапотное пространство засра грязновато или сечет глушитель, возможно появление неприятного запаха в салоне - будем дышать полной грудью :)

Мой блог находят по следующим фразам

Мой блог находят по следующим фразам

Мой блог находят по следующим фразам

Замерзли замки, что делать?

19.12.2009

В зимний период после помывки автомобиля, достаточно часто замерзают дверные замки. В случае, если Вы в такую ситуацию не попадали, все равно в профилактических целях рекомендую купить антизамерзайку для замков, продается в автомагазах (стоит порядка 40-80 руб.) и брызгать ее в замки, особенно после мойки. Механизмы при этом изнутри смазываются и не замерзают. Если нет антизамерзайки, можете использовать WD-40, хорошее средство для смазки замков и для предотвращения их замерзания. В случае, если Вы все же попали в ситуацию, когда ни одна дверь не открывается, можно поступить одним из следующих способов:

1. Если есть под руками ведро и не так далеко находится кран с теплой водой, набирайте в ведро теплой воды и поливайте замерзшие двери. Поливать рекомендую сверху от стекла, чтобы как можно больше воды попадало в область замка. Не вздумайте поливать горячей водой, это испортит краску. Перерывы между поливами делайте минимальными. (Сам отмораживал так замки, после второго ведра машина открылась).

2. Если вблизи Вас есть розетка на 220В, можете использовать обычный фен.

3. Если у Вас есть палатка, позволяющая накрыть всю машину, установите ее над машиной и поставьте внутрь источник тепла, например буржуйку.(Это слишком хлопотный способ).

4. Если есть кусок проволоки под руками, снимите уплотнитель бокового стекла, и крючком из жесткой проволоки попробуйте зацепить штангу дверного замка.

5. Ну и наконец, если не жалко денег, можете нанять эвакуатор и отвезти авто в подземную стоянку, на мойку или гараж, в любое место, где плюсовая температура.

Желаю не попадать в подобную неприятную ситуацию и делать профилактические меры заранее.

Мой блог находят по следующим фразам

Обработка скрытых полостей кузова автомобиля

15.03.2009

Во всех учебниках и журналах, рассказывающих про антикоррозийную обработку кузова пишется про обработку днища и подколесного пространства. Только на практике, общаясь с опытными автомобилистами я узнал, что машина гниет изнутри. В лонжеронах, внутренних пустых полостях образуется конденсат, от которого развивается коррозия. К тому же, на новых автомобилях внутренняя поверхность лонжеронов даже не прогрунтована, не говоря уже о покраске. Поэтому, первым делом в лонжероны и пороги необходимо просто позаливать пушечного сала. Все стыки, места точечных сварок необходимо также обработать пушечным салом.

Перечислю уязвимые скрытые полости кузова подверженные коррозии.

1. Скрытая полость в передних стойках крыши Данное место тоже у данного семейства автомобилей является одно из наиболее чувствительных к воздействию коррозии.

Скрытая полость в передней стойке

Скрытая полость в передней стойке

В этом месте начинает образовываться ржавчина из-за конденсата, образующегося от разности температур на улице и в салоне машины. При этом, когда вы будете внешне наблюдать «цветение» машины в данном месте, будет, откровенно говоря, уже поздно, т.к. это уже фактически сквозная дырка. Для защиты данного кузовного элемента от коррозии я знаю два способа. Первый заключается в том, чтобы снять пластиковую обшивку стойки из салона и под большим давлением в технологические отверстия залить антикоррозийное покрытие, лучше всего пушсало.

Пластиковая обшивка стойки

Пластиковая обшивка стойки

Либо второй способ, который заключается в том, чтобы просверлить маленькую дырочку в стойке со стороны подкапотного пространства и через эту дырку залить также антикоррозийное покрытие, после чего эту дырку залепить автомобильным пластелином. Лично я склоняюсь больше к первому способу.

2. Пороги. Пороги начинают гнить изнутри, из-за образующегося конденсата и влаги, которая попадает через технологические отверстия в порогах. Для их обработки необходимо залепить технологические отверстия в порогах находящиеся снизу автомобильным пластилином, после чего под давлением через технологические отверстия находящиеся со стороны колесных арок антикоррозийным покрытием обработать внутреннюю поверхность порогов.

Технологическое отверстие со стороны колесной арки

Технологическое отверстие со стороны колесной арки

В качестве антикоррозийного покрытия я рекомендую выбрать также пушечное сало. После того как антикоррозийное покрытие застынет, необходимо отлепить пластелин, закрывающий технологические отверстия находящиеся снизу порогов, для того чтобы образующийся конденсат не скапливался в порогах. На моделях семейства Самара-2 пороги еще желательно обработать снаружи, сняв декоративный пластик с порогов. Пластик снимается достаточно просто, откручиваются саморезы находящиеся сверху и снизу порогов.

3. Лонжероны. Лонжероны начинают со временем подвергаться коррозии из-за конденсата, образовывающегося в них, а так же от влаги, которая поступает через технологические отверстия. Для защиты лонжеронов необходимо через технологические отверстия обработать их изнутри, либо пушсалом, если есть компрессор и мовильный пистолет, либо мовилью из баллончика. В случае если вы обработайте мовилью, Вам каждый год придется обрабатывать заново, в силу свойств мовиля со временем высыхать и трескаться. Обработав один раз пушсалом, про это проблему можете просто забыть. Так же пушсалом необходимо промазать и внешние стороны лонжеронов особенно места точечных сварок.

4. Внутренняя поверхность багажного отсека. Ее я тоже рекомендую обработать антикоррозийным покрытием, т.к. полы багажного отсека выстелены войлоком, который мокреет от случайно разлитых жидкостей создавая в багажнике постоянную сырость. На своем автомобиле я открутил боковые обшивки багажника, поднял войлок, застилающий пол багажника и тщательно промазал все стыки и места сварок кузова пушечным салом. Пушечное сало не создает неприятного запаха в салоне автомобиля, а наоборот придает запах нового авто. Одно из мест скопления влаги в багажники это место для хранения запасного колеса. Поэтому я рекомендую обработать это место мовилью (мовилью, чтобы запасное колесо не было в смазке). Также сильно подверженными коррозии местами являются пространство в багажнике между задними крыльями и колесными арками. Их я рекомендую обработать пушечным салом, причем желательно нанести его под давлением с помощью мовильного пистолета, т.к. подлезть руками в эту область очень сложно. Так же хочу отметить, что, подняв полы в багажнике, вы увидите технологические отверстия в задние лонжероны, через которые можете обработать внутреннюю поверхность задних лонжеронов.

5.Полы. Полы в салоне начинают подвергаться коррозии из-за постоянной сырости, поступающей с обуви. Для тщательной обработки полов, необходимо открутить передние сиденья, нижнюю часть заднего сиденья и пластиковые обивки порогов в салоне. Вся эта процедура подготовки к обработки полов в салоне, займет у Вас не более 40-60 минут. Примерно столько же времени потребуется и для того, чтобы поставить это все обратно. В качестве антикоррозийного покрытия я советую также пушечное сало. К тому же, если вы тщательно обработайте полы пушечным салом, в салоне машины будет гораздо тише при езде.

6. Внутренняя поверхность дверей. Внутренняя поверхность дверей со временем начинает ржаветь в местах стыка внешней части двери и внутренней за счет влаги поступающей через уплотнители стекол. Для обработки дверей советую также взять пушсало, которое, во-первых защитит ваши двери от коррозии, а во вторых при попадании на стеклоподъемники и замки только смажет их. Если же будете обрабатывать мовилью и случайно попадете на стеклоподъемники или замки дверей, у Вас будут в дальнейшем возникать проблемы по открыванию дверей и опусканию стекол.

7. Места под уплотнителями дверей, багажника и стекол. Места под уплотнителями желательно также обработать пушечным салом. При этом для обработки дверных уплотнителей и уплотнителей заднего багажника, необязательно полностью снимать уплотнитель, достаточно снять его часть, обработать и далее поставить этот участок уплотнителя на место, переходя к следующему участку. Таким образом, необходимо обработать под каждым уплотнителем. Пространство под уплотнителями стекол в дверях, уплотнителями лобового стекла и заднего необходимо также обработать, т.к. под ними сильно скапливается влага, от которой кузов начинает цвести. Для обработки под уплотнителями лобового и заднего стекла в идеале необходимо снять стекла вместе с уплотнителями, и тщательно промазать пушечным салом поверхности кузова находящиеся под уплотнителями стекол. После чего вставить стекла обратно. Если же нет желания вынимать стекла, а потом вставлять, то можете отгибая уплотнители, промазать пушсалом возможные места попадания влаги, но данный способ является менее эффективным. После обработки под уплотнителями заднего и лобового стекол, рекомендую бесцветным герметиком промазать стык кромки уплотнителя и кузова. Это исключит возможность попадания влаги под уплотнитель стекол.

Я рассказал Вам про то, с чем мне пришлось столкнуться на практике, имея старую машину. На новой машине, зная наиболее уязвимые к коррозии места кузова автомобиля семейства Самар, и пользуясь советами опытных водителей я обработал кузов своей «почти новой» 15-хи чего и Вам советую. Если у Вас новый автомобиль, не тяните с качественным антикоррозийным покрытием для своего железного коня, иначе Вам придется столкнуться с проблемой его быстрого старения.

В случае возникновения каких-либо вопросов, по изложенному материалу, либо если у Вас есть свои полезные советы, с которыми Вы хотели бы поделиться, пишите, готов Вас с удовольствием выслушать и при необходимости опубликовать Вашу статью на сайте. Мой почтовый ящик: nvp84@mail.ru

Мой блог находят по следующим фразам

Антикоррозийная обработка днища

16.02.2009

В данной статье расскажу про то, какие места кузова автомобиля ВАЗ 2115 наиболее подвержены коррозии. Хочу отметить, что в автосервисах, которые занимаются антикоррозийной обработкой кузова, про эти места даже и не знают или не хотят знать, дабы не осложнять себе работу. Поэтому я антикоррозийную обработку своей машины делал вручную, не доверяя никаким сервисам. Единственное что я сделал не сам, так это промыл днище машины. Сама процедура стоит в районе 500 рублей. На обычных мойках этого не делают, делают только в сервисах занимающихся антикоррозийной обработкой. Там машину поднимают на подъемнике и с помощью специального оборудования под большим давлением воды полностью промывают днище. Хочу так же отметить, если хотите чтобы вам промыли хорошо, стойте рядом и смотрите, как Вам промывают, при необходимости указывайте, где необходимо промыть повторно. Вообще эту процедуру рекомендуется проводить после каждой зимы, чтобы, во-первых, смыть соль, которая благополучно остается в плохо доступных местах и разъедает Ваш кузов, а во-вторых, чтобы увидеть возможные появляющиеся места ржавчины и вовремя ее предотвратить. Если Вы купили новый автомобиль, эту процедуру проводить не обязательно, но если б/у, даже если ему всего год, не поленитесь и обработайте его антикором заново, прежде промыв днище и подколесное пространство на таком оборудовании. Да, кстати, если Вы собираетесь обрабатывать б/у автомобиль повторно антикором, не забудьте перед промывкой днища открутить подкрыльники.

После промывки днища и сушки днища, необходимо перед его антикоррозийной обработкой тщательно просмотреть кузов на предмет коррозии. Если ржавчина где-то проявилась, необходимо ее удалить, либо наждачной бумагой, либо ортофосфорной кислотой. Далее необходимо обработать кузов. Обрабатывать можно разными способами и разными защитными средствами. По своему опыту, могу сказать, что я обрабатывал пушечным салом, при этом наносил его с помощью мовильного пистолета. Покупал пушсало в металлических банках и разогревал его на плитке практически до кипения и пока оно жидкое заливал в мовильный пистолет и обрабатывал поверхности кузова. Но для такого покрытия необходимо иметь компрессор, мовильный пистолет да и просто место для работы. Это не всегда возможно, поэтому можно обойтись и без пистолета, просто руками втирать его в обрабатываемую поверхность. Единственный минус такого метода нанесения пушечного сала заключается в том, что руками не залезешь в труднодоступные места.

Наиболее уязвимыми местами днища кузова подверженными коррозии являются:

1. Задние колесные арки. Для их тщательной обработки необходимо полностью промазать внутреннюю часть арки пушечным салом. Арки начинают гнить, потому что на желобки арок постоянно стекает влага, даже при наличии подкрыльников (желобок имеется в виду загиб крыла во внутрь колесной арки, в который вкручиваются саморезы при установки пластиковых подкрыльников). К тому же арки начинают гнить и от того, что в желобках арок появляются лишние дырки от саморезов, в которые попадает влага как изнутри, так и снаружи, стекая по кузову и заполняя полость между подкрыльником и аркой. Для того чтобы защитить колесные арки от коррозии необходимо тщательно обработать арку изнутри пушечным салом, далее из автомобильного пластилина залепить желобок, сделая тем самым скос по которому будет стекать влага. После того как сделайте скос из пластилина, сверху обязательно еще раз промажьте пушсалом, для того чтобы влага не могла попасть со временем между пластилином и аркой. Также при установке подкрыльников необходимо набить пушсала в полость между желобком колесной арки и подкрыльником, при этом закручивая саморезы надо резьбу каждого самореза тщательно обработать пушсалом.

Полость между подкрыльником и аркой

Полость между подкрыльником и аркой

Такие процедуры не позволят развиваться коррозии на самих желобках колесных арок и в дырках образованными саморезами. (Такие же процедуры рекомендуется произвести и с арками передних колес, но они менее подвержены коррозии.)

2. Чашки передних и задних стоек. Данные кузовные элементы, имеют свойство быстро подвергаться коррозии за счет того, что в них накапливается грязь и влага, которая практически сама не удаляется. Т.е. эти места находятся под постоянным воздействием влаги. Для того чтобы защитить их от коррозии необходимо тщательно, под большим давлением воды промыть их, дать хорошо просохнуть и под таким же большим давлением обработать пушечным салом. Если тщательно обработайте эти поверхности, проблема проваливания задних пружин в салон машины, а передних в подкапотное пространство, Вас не коснется.

3. Места точечной сварки. Места сварки кузовных элементов необходимо тщательно обработать. В этих местах быстрее всего начинает развиваться коррозия.

В случае возникновения каких-либо вопросов, по изложенному материалу, либо если у Вас есть свои полезные советы, с которыми Вы хотели бы поделиться, пишите, готов Вас с удовольствием выслушать и при необходимости опубликовать Вашу статью на сайте. Мой почтовый ящик: nvp84@mail.ru.

Мой блог находят по следующим фразам

Выбор антикоррозийного покрытия

22.01.2009

Выбор антикоррозийного покрытия - одна из проблем, с которой Вы столкнетесь при антикоррозийной обработке своего авто. Я много советовался в магазинах по поводу, какой антикор лучше, читал наставления по эксплуатации автомобиля, но с абсолютно четкой уверенностью могу сказать о том, что все, что в них написано – ерунда.

Самым лучшим антикором является тот, который не пропускает влагу к поверхности автомобиля. Проведем небольшой обзор антикоррозийных покрытий.

Антикоры на основе битумной мастики. Их больше всего рекламируют в магазинах. Недостатками данных покрытий является то, что они имеют свойство отслаиваться со временем от поверхности автомобиля в результате чего в эту полость начинает попадать влага, либо из вне, либо просто конденсат. К тому же если вы довольно часто ездите по проселочным дорогам, либо просто любите парковаться на бордюры, царапины на дне просто неизбежный фактор. После образования царапины, данный антикор не затягивает поцарапанную поверхность, и в результате начинает образовываться ржавчина. Конечно же у резинобитумных покрытий есть и свои плюсы. Одним из самых главных плюсов является то, что об него не пачкаешься когда ремонтируешь машину на яме.

Мовиль. Мовиль продается в банках, либо в баллончиках. В баллончиках (в виде аэрозоля) удобно брать для обработки труднодоступных мест. Мовиль является неплохим средством для защиты элементов кузова. Она достаточно легко наносится, дешевая, но при этом имеет свои недостатки. Недостатки мовиля заключаются в том, что она со временем высыхает и начинает трескаться. Соответственно в местах трещин начинает появляться ржавчина. К тому же мовиль имеет очень неприятный и стойкий запах. Поэтому обрабатывать им подкапотное пространство не рекомендую, будет очень долго вонять в машине, при этом возможны даже головные боли. Этим покрытием, продающемся в баллончиках с шлангом, хорошо обрабатывать скрытые полости капота, багажника там где кисточкой и антикоррозийным пистолетом не достанешь.

Пушечное сало. Данное антикоррозийное покрытие я считаю самое практичное и самое надежное средство защиты кузова. Оно не высыхает со временем и остается жирным постоянно, при этом при попадании на поверхность практически не вытирается. Т.е. если сами захотите просто тряпкой оттереть пушсало, даже и не надейтесь. Только с помощью бензина либо уайтспирита. В силу своих свойств, при попадании на метал, оно создает жировую пленку, которую без особых средств не уберешь. Поэтому, покрыв таким веществом днище машины, можно не бояться, что на днище могут образоваться царапины, т.к. даже если они и образуются, пушсало стягивает эту царапину и не дает туда попасть влаге. У данного антикоррозийного покрытия есть и свои минусы. К таким минусам относится то, что об него пачкаешь одежду, если прикасаешься к месту обработки кузова данным покрытием.

Я провел краткий обзор существующих антикоррозийных покрытий, конечно же, я рассказал не про все. Существует и масса других, я рассказал про те, с которыми столкнулся на практике, а не в учебниках по эксплуатации. Конечно в учебниках, определенные полезные советы можно получить, но гораздо больший опыт я приобрел, общаясь с «матерыми водилами» и сталкиваясь на практике.

Мой блог находят по следующим фразам

Антикоррозийная обработка кузова

10.12.2008

Антикоррозийная обработка кузова для отечественных автомобилей является одной из основных задач, которую необходимо выполнить после покупки нового автомобиля. Расскажу немного из своего опыта. До покупки своей «15-хи» я ездил на ВАЗ 21099, в общем, практически тот же автомобиль. Проездил на старой машине порядка 100000 километров, при этом затрачивался только на расходники (замена колодок, масла в двигателе, коробке и т.д.). Внимания кузову особо не уделял. В результате через 3 года машину пришлось продать, потому что кузов очень сильно стал гнить, а ремонтировать его было не целесообразно. Поэтому, когда я купил новую машину, первым делом занялся вопросом ее антикоррозийного покрытия. Посоветовавшись с бывалыми автолюбителями, почитав форумы в интернете, я выделил основные моменты, которые необходимо знать, проводя антикор машины.

Во-первых, выбор антикоррозийного покрытия. Я много советовался в магазинах по поводу, какой антикор лучше, читал наставления по эксплуатации автомобиля, и в итоге пришел к выводу. Самым лучшим антикором является тот, который не пропускает влагу к поверхности автомобиля. Обзор антикоррозийных покрытий их достоинства и недостатки рассмотрю в следующей статье.

Во- вторых необходимо знать места кузова наиболее подверженые коррозии. Хочу отметить, что в автосервисах, которые занимаются антикоррозийной обработкой кузова, про эти места даже и не знают или не хотят знать, дабы не осложнять себе работу. Поэтому я антикоррозийную обработку своей машины делал вручную, не доверяя никаким сервисам.

В третьих необходимо перед антикоррозийной обработкой кузова тщательно просмотреть его на предмет коррозии. Если ржавчина где-то проявилась, необходимо ее удалить, либо наждачной бумагой, либо ортофосфорной кислотой.

Далее, собственно сама обработка кузова. Здесь свои особенности. Во всех учебниках и журналах, рассказывающих про антикоррозийную обработку кузова, пишется про обработку днища и подколесного пространства, забывая о скрытых полостях. В лонжеронах, стойках внутренних пустых полостях образуется конденсат. К тому же, на новых автомобилях внутренняя поверхность лонжеронов даже не прогрунтована, не говоря уже о их покраске. Поэтому первым делом необходимо обработать лонжероны, пороги, двери изнутри, места точечной сварки.

В данной статье я рассмотрел основные моменты, которые необходимо знать, проводя антикор своего авто. В последующих статьях я рассмотрю их подробно.

Мой блог находят по следующим фразам

Мой блог находят по следующим фразам