Главная | Соавторство

Записи с меткой «профилактика»

Вибрация рычага коробки передач

26.08.2010

Вибрация рычага КПП в диапазоне 1500-2000 об./мин. является болезнью автомобилей поколения Самар и Самар-2. Это связано с тем, что кулиса рычага переключения передач с хвостовиком коробки связана жесткой связью через карданчик. На иномарках такой болезни нет, поскольку там движение рычага коробки передач передается через 2 тросика. Чтобы избавиться от этой проблемы я проанализировал многие источники и выявил ряд способов:

1-ый способ, самый простой. В диапазоне 1500-2000 об./мин не убирать руку с рычага переключения коробки передач.

2-ой способ. Из паралона или мягкого каучука вырезать небольшие прокладочки и вставить их в соединения карданчика, который связывает кулису рычага переключения передач с хвостовиком коробки передач. При таком подходе износ пластиковых соединений карданчика увеличивается.

3-ий способ. Натолкать густой смазки в крестовину карданчика, соединяющего кулису с хвостовиком коробки передач.

4-ый способ. Установить на кулисный механизм пружину, которая будет его напрягать (в Сети есть фотографии, при желании можно найти без проблем). НО иногда в критических ситуациях, когда надо все включать очень быстро и четко - пружина может играть негативную роль, поскольку включать некоторые скорости сложнее из-за усилия пружины.

5-ый способ. Установить короткоходную кулису+карданчик беззазорный. При этом дребезг отсутсвует, четкость включения в разы лучше.

6-ой способ. Купить и установить кулису от “Калины”, ход рычага переключения передач станет более плавным и вибрация пропадает.

Способ решения этой проблемы каждый выбирает сам, если кто-либо готов поделиться еще какими мыслями по этому вопросу, пишите nvp84@mail.ru, c удовольствием опубликую Ваши идеи.

Мой блог находят по следующим фразам

Чистка инжектора

24.07.2010

С учетом качества нашего бензина инжектор рекомендуется чистить примерно через тысяч 30 пробега. В автосервисе эта процедура стоит порядка 1500-2000 рублей. Слышал от автолюбителей, что чистку инжектора в сервисе производят не снимая форсунок. Подают под давлением специальную очищающую жидкость в топливную рампу, которая, по мнению автолюбителей, разъедает не только грязь в форсунках, но и прокладку между блоком и головкой. Я попытался разобраться сам с этой проблемой, с целью не только экономии денег, но и более качественной чистки.

Во - первых, прежде чем чистить инжектор, необходимо заменить сетку на бензонасосе, а во-вторых топливный фильтр возле бензобака (об этом я написал в своей предыдущей статье по поводу чистки топливной системы). Это необходимо сделать для того чтобы вся работа по чистке инжектора не прошла даром.

Далее переходим непосредственно к чистке инжектора. Для этого необходимо:

1.     Снять коробку с воздушным фильтром вместе с воздуховодом к инжектору.

Снимаем коробку воздушного фильтра

Снимаем коробку воздушного фильтра

2.     Открутить два топливных шланга.

Откручиваем топливные шланги

Откручиваем топливные шланги

3.     Открутить крепление топливных трубок.

Откручиваем крепление топливных трубок

Откручиваем крепление топливных трубок

4.     Открутить топливную рампу. Она крепится на двух болтах под шестигранник. Лучше взять шестигранник помощнее, потому что откручивается нелегко.

5.     Снимаем топливную рампу вместе с форсунками и топливными трубками. Вот в каком состоянии находились форсунки.

Топливная рампа с форсунками

Топливная рампа с форсунками

6.     Снимаем форсунки. Они просто выдергиваются. Снимаем с форсунок уплотнительные кольца и кладем форсунки в жидкость для чистки инжектора, чтобы откис нагар с форсунок.

Форсунки кладем в очищающую жидкость

Форсунки кладем в очищающую жидкость

7.     После того как очистится нагар снаружи с форсунок необходимо прочистить форсунки изнутри. Для этого необходимо купить баллончик с жидкостью для чистки карбюратора и пробить дырочку сверху колпачка. Далее взять небольшой кусочек шланга, по диаметру чтобы совпадал с диаметром форсунки со стороны топливной рампы и одеть его на баллончик с очищающее жидкостью так как показано на рисунке.

Очиститель форсунок

Очиститель форсунок

После этого необходимо собрать электрическую схему как показано на рисунке.

Электрическая схема для чистки инжектора

<img class=”size-medium wp-image-6033″ src=”http://vaz2115.net/wp-content/uploads/7-1shema_dlya_chistki_ingektora-300×224.jpg” alt=”

Мой блог находят по следующим фразам

Антикоррозийная обработка крыши

30.06.2010

Если Вы очень любите свой автомобиль, любите на столько, что готовы тратить свое время ради того, чтобы продлить его жизнь, защитив его от коррозии, то Вам эта статья пойдет на пользу. Идея антикоррозийной обработки крыши родилась у меня тогда, когда зимой случайно вынув плафон освещения салона, я обнаружил конденсат на внутренней поверхности крыши и мелкие язвочки коррозии. После увиденного я был убежден, что с наступлением лета, необходимо снять обшивку крыши и обработать крышу изнутри. Лето наступило очень быстро, и я решил приступить к задуманной идее.

Для реализации задуманного потребовалась только мовиль в баллончике (200 руб.) и немного времени.

Обшивка снимается не сложно. Открутил плафоны освещения, далее снял козырьки и поручни над дверьми и три пистона за заднем сиденьем. Этапы разборки приведены на рисунках.

Снимаете поручни

Снимаете поручни

Снимаете плафоны освещения

Снимаете плафоны освещения

Скрытые полости крыши

Скрытые полости крыши

Скрытые полости крыши

Скрытые полости в передней части крыши

Скрытые полости в задней части крыши

Скрытые полости в задней части крыши

После того как все открутил, обшивку вынул через переднюю пассажирскую дверь. Перед этим снял подголовники с передних сидений и спинки сидений откинул до конца назад. Далее мовилью обработал скрытие полости в поперечинах крыши и ребрах жесткости, после чего собрал все в обратной последовательности.

Перед установкой обшивки крыши на свое место постирал ее с порошком.

Итог работы видно на фото.

Чистая и обработанная крыша

Чистая и обработанная крыша

Теперь в машине чистый потолок, и полная уверенность что крыша не зацветет как майская роза))

Мой блог находят по следующим фразам

Закисли втулки дворников на ВАЗ 2115

15.04.2010

У товарища на ВАЗ 2115 недавно сгорел мотор стеклоочистителя. Как выяснилось, причина оказалась в том, что закисли втулки, к которым крепятся дворники.

Втулка дворника на ВАЗ 2115

Втулка дворника на ВАЗ 2115

Когда поехали в магазин, покупать новую трапецию и мотор, продавец сказал, что мы уже 4-е за день. Оказалось, что проблема актуальная, и я попробовал в ней разобраться.

Посоветовавшись с бывалыми автомобилистами, сделал вывод о том, что болезнь закисания втулок, на которых вращаются дворники, характерна не только для отечественных машин, но и для иномарок. Вся причина в том, что эти втулки слабо смазываются и со временем, особенно когда машина стоит долго без движения, они закисают, причем закисают так, что выбить их, просто не реально. С товарищем пытались выбить, при этом не снимая трапеции, в итоге немного прогнули кузов. Сняли трапецию, стали в тисках долбить, трапецию покарежили, а втулки так и не выбили.

Чтобы устранить эту болезнь, необходимо снять рычаг дворника, снять кожух втулки (просто вынимаете), снять стопорное кольцо и попытаться выбить втулку не сильными ударами молотка. Накрутите гайку на втулку, перед тем как долбить молотком, чтобы не разбить резьбу. После того как выбьете втулку промажьте ее изнутри графиткой, солидолом, литолом в общем той смазкой которая будет держаться подольше. После смазке собираете втулку, ставите стопорное кольцо и перед установкой кожуха набиваете сверху втулки побольше смазки (между втулкой и кожухом), чтобы влага не попадала к втулке.

Не поленитесь сделать профилактические мероприятия, особенно если Ваша машина не первой свежести, чтобы не оказаться где-нибудь на трассе в дождь без дворников.

Мой блог находят по следующим фразам

Мерцают лампочки, что делать? Генератор. Замена щеток генератора.

05.03.2010

У меня недавно на холостых оборотах стали мерцать фары. Причем мерцают не только фары, но и панель приборов. Я решил, что немедленно надо устранить этот недочет, чтобы потом не менять все лампочки в машине.

Основными причинами такой неисправности, как правило, выступают две:

- слабый аккумулятор;

- неисправно работает генератор.

Т.к. аккумулятор у меня нормальный это точно (недавно его заряжал), то надо было искать причину в генераторе.

Поговорив со специалистами, мне в первую очередь посоветовали поменять щетки с реле. Менять их, как оказалось, очень просто. Щетки с реле стоят примерно рублей 70, замена составляет примерно минут так 30 максимум.

Щетки генератора 5102.3771

Щетки генератора 5102.3771

Для замены щеток, советую отсоединить клеммы от аккумулятора, либо если отсоединять влом, то когда открутите два провода с генератора (они посажены на один болт), обязательно их заизолируйте, иначе они могут коротнуть на корпус. После отсоединения трех проводов, два из которых крепятся на одном болту и закручиваются гайкой на 13, а один просто отсоединяется (обычный разъем папа-мама), вам необходимо снять пластиковый кожух с генератора. Для его съема необходимо оттянуть три зажима, которые его держат (красной стрелкой показаны на рисунке), и потянуть кожух на себя.

Снятие кожуха генератора 5102.3771

Снятие кожуха генератора 5102.3771

Сразу говорю, держать руками одновременно 3 зажима неудобно, поэтому один зажим оттягивайте и вставляете что-нибудь под него, а оставшиеся два оттягивайте рукам. После съема кожуха откручивайте щетки, они крепятся на двух болтах, которые выкручиваются фигурной отверткой. Далее ставите новые щетки и собираете все в обратной последовательности.

Сама процедура замены щеток не дорогая, и не требует много времени. Меняйте их вовремя, чтобы потом не менять все лампы в машине. У меня заводские щетки отходили 97000 км.

Мой блог находят по следующим фразам

Ремонт глушителя

11.02.2010

Во время эксплуатации автомобиля, выхлопная система со временем прогорает. Быстрее всего прогорает глушитель. На моей 15-хи на данный момент 90000 км пробега и я столкнулся с такой проблемой, у меня прогорел глушитель. Первое время меня прикалывало ездить, когда в машине стоит гул, как в формуле 1 и если резко нажимаешь на педаль газа, начинают срабатывать сигнализации стоящих на обочине машин.). Со временем это начинает надоедать, особенно когда долго едешь по трассе. Существуют разные способы ремонта выхлопных систем, я перечислю основные.

1. Снять глушитель и проварить его. Сразу говорю, надолго не хватит. К тому же, проваривают, как правило, наружную часть, а внутренние перегородки, которые собственно глушат звук, не трогают. Если у Вас есть знакомый сварщик, который готов Вам заварить бесплатно, то на первое время можно сделать. Варить за деньги смысла нет, уж лучше эти деньги вложить в новый глушитель.

2. Заделать дырки герметикам. Этот процесс не особо хлопотный, снимать глушитель не обязательно. Достаточно загнать авто на яму заделать дырки герметиком и завести машину, чтобы он засох. Когда герметик высыхает, становится как камень. Достаточно неплохое средство и стоит не дорого, порядка 150 рублей. Первоначально я на своей 15-хи заделал глушитель именно так, герметиком и сверху поставил заплатку на саморезы. Как ни странно, хватило почти на год, потом опять прогорел глушитель, но уже в другом месте.

3. Заменить глушитель новым. Это самый надежный вариант..). Я долго присматривался кокой глушитель купить. Существую разные варианты, самый дешевый от 800 руб., до самого дорогого 2400 рублей. Выбирать глушитель надо по нескольким критериям, основной из них это его масса. Чем больше масса глушителя, тем больше в нем металла, тем он соответственно дольше будет не прогарать. Так же необходимо обратить внимание на сварочные швы, как они сделаны, не качественную деталь сразу видно, даже по внешнему виду.

Я на свою машину в итоге взял заводской глушитель из нержавейки. Определить то, что он из нержавейки очень просто, достаточно приложить магнит. Если он не прилипает, значит, он действительно из нержавейки. А определить то, что он заводской можно по сварочным точкам, они есть только на заводских глушителях.

Сварочные точки

Сварочные точки на глушителе

При выборе глушителя, я специально договорился пройти на склад запчастей и все глушители прикинул на вес, он оказался самым тяжелым. Его стоимость 2400 рублей. На такой глушитель дают гарантию 4 года, когда на обычные не более года. Если вы не собираетесь продавать машину в ближайшее время, советую взять сразу качественную деталь, в итоге это получится дешевле, выгоднее по времени и самое главное, вы забудете что такое гул в машине. Если будете брать такой глушитель, не забудьте сразу купить новые резинки, для крепления глушителя, потому что он тяжелый, на старых резинках может оторваться. Выглядит глушитель из нержавейки примерно так.

Глушитель из нержавейки

Глушитель из нержавейки

Как в итоге ремонтировать выхлопную систему или ремонтировать ее вообще, решайте сами исходя из своих возможностей и желаний, но не забывайте, скупой платит дважды..))

Мой блог находят по следующим фразам

Выбор шаровых опор и их замена

07.02.2010

Шаровые опоры со временем выходят из строя. Это проявляется в том, что машину на высокой скорости начинает кидать (при скорости примерно за 90км/ч), начинает поджираться резина и может закончиться тем, что выбьет палец из шаровой опоры и машина ляжет кузовом на асфальт.

В связи с этим рекомендую при появлении люфта в шаровой опоре заменить ее. Я изучил качество шаровых продаваемых сегодня в магазинах, посоветовался с автослесарями и выбрал для своей 15-хи усиленные трековские шаровые опоры с силиконовым пыльником.

Шаровая опора Трек

Шаровая опора Трек

Стоимость такой опоры примерно 250 рублей, при условии что остальные можно купить и за рублей 120. Но я сторонник такой концепции, что лучше поставить один раз хорошую запчасть и забыть про нее, чем экономить на запчастях и ездить вокруг автосервиса ).

Замена такой опоры процесс не сложный. Откручивайте гайку с шарнирного пальца, поддеваете монтировку или лом, чтобы оттянуть рычаг нижней подвески вниз и одновременно нажимая на мантировку бьете молотком в рычаг подвески в районе шарнирного пальца. Если хорошо приложится со второго, третьего удара шарнирный палец выскочит из рычага подвески. Далее откручивайте два болта крепящих шаровую опору к ступице и снимаете старую опору. Ставить шаровую опору в обратном порядке.

Советую не затягивать с заменой шаровых – это прежде всего Ваша безопасность.

Мой блог находят по следующим фразам

Профилактика топливной системы. Замена топливного фильтра. Замена сетки тонкой очистки.

30.01.2010

Одна из причин ухудшения динамичности автомобиля, это засорение его топливной системы. Для того чтобы топливная система не засорялась со временем, необходимо периодически проводить профилактические мероприятия по ее очистки, основными из которых я выделил следующие:

1. Каждые 30 - 40 тыс. км менять фильр тонкой очистки на бензонасосе.

Фильтр тонкой очистки

Фильтр тонкой очистки

Я написал примерный километраж через который надо производить замену, все зависит от качества заливаемого бензина и от того насколько чистый бак. Несвоевременная замена фильтра приводит к тому, что грязь начинает забивать инжектор и машина начинает плохо тянуть на повышенных оборотах.

Для того чтобы заменить этот фильтр необходимо поднять заднее сиденье, открутить люк для снятия бензонасоса, который крепится на 2-х саморезах и снять бензонасос. Для его снятия необходимо открутить топливные патрубки и затем по кругу открутить гайки М8.

Люк для снятия бензонасоса

Люк для снятия бензонасоса

При снятом бензонасосе меняется сетка. Ничего не надо откручивать просто снимаешь старую сетку и одеваешь новую. При этом когда будете ставить бензонасос на место советую заменить прокладку между ним и баком. Я когда менял сетку у себя на 15-хи, сразу не заменил прокладку, в результате у меня бензин оставался на асфальте, особенно когда заливал полный бак.)) Пришлось потом еще отдельно менять прокладку. Стоимость сетки рублей 60, прокладки примерно также.

2. Каждые 30-40 тыс. км необходимо менять топливный фильтр высокого давления, который находится в районе топливного бака (рисунок 3).

Топливный фильр высокого давления

Топливный фильтр высокого давления

Я советовался с бывалыми ребятами, мне посоветовали следующий фильтр.

Топливный фильтр

Топливный фильтр

Говорят самый нормальный, при этом, как ни странно, не самый дорогой, стоит примерно рублей 150-200. Не забудьте купить дополнительно медные шайбы и резиновые колечки, которые являются уплотнителями между патрубками и фильтром. Замена фильтра очень проста. Загоняете машину на яму, откручивайте топливные патрубки, затем откручивайте сам фильтр, который держится на хомуте с гайкой. Когда будете откручивать патрубки, начнет выливаться бензин, который в них находится, поэтому не облейтесь. Ставить фильтр в обратном порядке.

3. Рекомендую хотя бы раз в 1000 км, заливать на полный бак бензина флакон очистителя.

Очиститель инжектора

Очиститель инжектора

Знакомые автомеханики посоветовали использовать. После заливки действительно чувствуешь разницу, машина начинает просто рвать из под себя. Стоимость флакона примерно 250-300 рублей.

Некоторые рекомендуют ездить периодически на чистку инжектора в автосервис. Я это не советую, потому что там просто под большим давлением в форсунки подают жидкость, от которой разъедает прокладку блока. Если уж так сильно забит инжектор уж лучше либо замените форсунки, либо снимите их и прочистите их отдельно ультразвуком на автосервисе.

Не запускайте топливную систему своего автомобиля - это основа динамики вашего железного коня.

Мой блог находят по следующим фразам

Мой блог находят по следующим фразам

Мой блог находят по следующим фразам

Что делать если катализатор вышел из строя? Чем его можно заменить?

21.01.2010

На ВАЗ 2115 удовлетворяющих требованиям норм токсичности «Евро-2» и «Евро-3» стоит катализатор. Со временем катализатор забивается, как правило, это происходит из-за некачественного бензина, неправильной работы двигателя или просто от длительного времени эксплуатации. Забитый катализатор затрудняет проход выхлопных газов, в результате чего снижается мощность двигателя и повышается расход топлива.

Эту проблему можно устранить двумя способами. Оба способа я проверял на своей 15-хи.

Способ 1. Необходимо снять катализатор и залить внутрь салярку. С залитой саляркой дать ему постоять, периодически встряхивая. После чего промыть его большим количеством воды (можно засунуть под кран). Понятно, что вся саляря не смоется, но большая ее часть уйдет. После чего поставить его обратно на машину и поэксплуатировать её в спортивном режиме. Сразу предупреждаю, первое время будет очень сильно дымить, пока саляра вся не испарится, поэтому после установки выезжайте на трассу и газ в пол для ускорения этого процесса..))

Способ 2. Можно заменить старый катализатор новым катализатором либо его заменителем в виде куска трубы с креплениями. Стоимость катализатора порядка 6000 руб., а заменителя 450, с вставленной гофрой 1000.

Заменитель катализатора

Заменитель катализатора

Гофра поглощает вибрации от двигателя. Советую, если будете ставить заменитель катализатора, берите лучше сразу с гофрой и почувствуйте разницу, ваш автомобиль превратится практически в иномарку по уровню вибрации )).

Гофра

Гофра

У заменителя катализатора свои полюсы и минусы. Основные плюсы это увеличение мощности двигателя, снижение расхода топлива, снижение уровня вибрации машины и основной плюс это его стоимость..)) Из минусов только один, машина не удовлетворяет требованиям норм токсичности «Евро-2» и «Евро-3» и пройти самому технический осмотр автомобиля не получится, придётся за денюшки..))

Что в итоге ставить на свой автомобиль, каждый решает сам исходя из своих финансовых возможностей и требований к своему автомобилю! Желаю удачи )!

Мой блог находят по следующим фразам

Мой блог находят по следующим фразам

Защита кузова от соли и грязи

15.01.2010

Моей первой машиной была старенькая 99-ая, на которой ржавчины было больше чем нормального металла..)). Познав на этом шедевре отечественного автопрома уязвимые места к коррозии, на новой машине я постарался их получше защитить. Вот один из способов защиты задней части кузова, который я придумал и использовал.

Места точечной сварки держателей задних брызговиков и днища, а также участки кузова расположенные вблизи них со временем прогнивают до сквозных дыр. Это связано с тем, что данные места находятся в постоянной сырости и грязи, которая попадает туда от задних колес.

Чтобы защитить эти места от коррозии, кроме антикоррозийного покрытия, я дополнительно вырезал крыльчатки и закрепил их на болты крепления брызговиков, как показано на рисунках.

Правая крыльчатка

Правая крыльчатка

Левая крыльчатка

Левая крыльчатка

Теперь вся грязь остается на брызговиках и крыльчатках!


Мой блог находят по следующим фразам

Мой блог находят по следующим фразам

Мой блог находят по следующим фразам